Hong Kong: a skyline, o dim sum e as ilhas verdes

Hong Kong apanhou-me primeiro como uma parede de luz. Chegava da China continental na véspera — os passaportes, outra relação com o cartão SIM, aquele zumbido permanente a verificar que aplicação ainda funcionava — e então o Star Ferry afastou-se do cais para atravessar o porto Victoria, e toda a skyline ergueu-se à minha frente como uma maré. Torres empilhadas sobre torres, ferries que se cruzam, a corcova verde do Peak por trás de tudo. Uma cidade construída a direito numa montanha que não lhe tinha bem dado autorização, e que ainda assim encontra forma de respirar.

O plano era propositadamente solto: uns dias na ilha de Hong Kong para a verticalidade e os elétricos, depois os ferries e o MTR até aos mercados de Kowloon, e por fim um dia inteiro em Lantau, a trocar os arranha-céus por sinos de mosteiro e um litoral de casas sobre estacas. Uma Região Administrativa Especial com a sua própria moeda, o seu próprio ritmo e — tinham-me dito, e eu estava discretamente aliviada por confirmá-lo — a sua própria internet aberta.

A cidade vertical, do Peak ao « ding ding »

Apanhei o Peak Tram para subir ao Victoria Peak numa primeira manhã limpa, aquele funicular que se iça por uma encosta tão íngreme que as torres lá em baixo parecem inclinar-se. Lá de cima, a cidade desenrola-se até ao porto e às colinas de Kowloon por trás — o género de vista que reorganiza a ideia que fazíamos de um lugar. De volta a Central, deixei os elétricos fazer o resto. Os velhos de dois andares — toda a gente lhes chama os « ding ding » por causa da campainha — sacolejam pelos desfiladeiros de vidro por dois dólares de Hong Kong, e o piso de cima, primeira fila, é o melhor cinema ao ralenti da cidade.

« Hong Kong empilha-se rumo ao céu, depois estende-te um ferry e uma colina para te lembrar que ainda há chão. »

Aqui vai a parte honesta sobre a ligação, e depois do continente foi como um suspiro de alívio. Hong Kong funciona numa internet aberta — sem Grande Muralha de Fogo — por isso as aplicações que eu poupava com cuidado na semana anterior voltaram simplesmente a funcionar: os meus mapas habituais, as minhas mensagens, todo aquele reflexo de estar online sem pensar nisso. A própria rede é excelente em todo o lado por onde passei, túneis do MTR incluídos, o que continua a ser um pequeno truque de magia debaixo de terra. Por isso o eSIM, aqui, não era uma boia contra bloqueios ou zonas mortas — era só para aterrar no aeroporto já ligada, com os mapas e o meu guia de recarga do cartão Octopus abertos antes mesmo de ter encontrado o cais do Airport Express.

O Star Ferry, Kowloon e os mercados noturnos

O Star Ferry tornou-se o meu hábito preferido — uns minutos e duas moedas para atravessar de Central a Tsim Sha Tsui, o cruzeiro de porto mais barato do mundo, o vento salgado na cara e aquela skyline a desfilar. Calhei uma travessia para o crepúsculo e fiquei na marginal de Kowloon para o Symphony of Lights, o espetáculo noturno em que as torres do lado de lá pulsam e varrem o céu ao ritmo. Depois fui à procura de barulho: as ruas de mercado de Mong Kok que se encaixam umas nas outras, e Temple Street ao cair da noite, tudo woks a chiar, videntes e bancas a vender tudo aquilo que não sabias que precisavas.

E as manhãs pertenciam ao dim sum. O yum cha — « beber chá » — é o verdadeiro ritual: um chocalhar de cestos de bambu, um bule que te enchem sem fim, e apontas para os carrinhos ou marcas uma ficha de papel até a mesa desaparecer debaixo dos pratinhos. Uns har gow, um char siu bao, um ravióli de sopa que te queima porque nunca esperas o suficiente. Comi sozinha na maioria das manhãs e nunca o senti; uma sala de dim sum às 9 h é o sítio menos solitário que conheço.

Lantau, verde e tranquila na borda

Para o meu último dia inteiro, apanhei o MTR e depois um teleférico até Lantau, e a cidade apagou-se em algo que eu não esperava tão perto de todo aquele vidro: colinas verdes, neblina, o silêncio. O Buda de Tian Tan — o Grande Buda — reina, enorme e calmo, no topo de uma longa escadaria, com o mosteiro Po Lin lá em baixo a soltar incenso e o cheiro de um almoço vegetariano. Mais tarde, fui até Tai O, uma aldeia de pescadores com casas sobre estacas por cima da água, onde o tempo cai a nada e é o mar que fala. Noutro dia, mais perto da cidade, tinha caminhado um troço do trilho do Dragon's Back ao longo da espinha da ilha, a crista a mergulhar para praias de surfistas de um lado e a bruma urbana do outro.

O que eu levo daqui

Hong Kong são duas cidades sob uma mesma pele: a vertical, néon, que nunca para, e a verde, lenta como um ferry, calma como um mosteiro, a meia hora dali. Ao chegar diretamente de trás da muralha de fogo, recebi também um pequeno presente que não vou esquecer — o simples alívio de uma ligação aberta, o meu telemóvel inteiro a voltar a funcionar como em casa. Põe-te online antes de aterrar, depois deixa os elétricos e os ferries darem o ritmo, um cesto de bambu de cada vez.

— Léa, entre uma travessia do porto e o próximo prato de raviólis.