Hongkong: die Skyline, das Dim Sum und die grünen Inseln

Hongkong hat mich zuerst wie eine Wand aus Licht erwischt. Ich kam am Tag zuvor aus Festlandchina an — die Pässe, ein anderes Verhältnis zur SIM-Karte, dieses ständige leise Summen im Kopf, immer prüfen zu müssen, welche App noch funktioniert — und dann löste sich der Star Ferry vom Kai, um den Victoria-Hafen zu überqueren, und die ganze Skyline richtete sich vor mir auf wie eine Flut. Türme auf Türmen gestapelt, Fähren, die sich kreuzen, der grüne Buckel des Peak hinter all dem. Eine Stadt, die geradewegs in einen Berg gebaut wurde, der ihr nicht ganz die Erlaubnis dazu gegeben hatte, und die trotzdem genug Raum zum Atmen findet.

Der Plan war bewusst locker: ein paar Tage auf Hong Kong Island für die Vertikale und die Trams, dann die Fähren und die MTR bis zu den Märkten von Kowloon, und schließlich ein ganzer Tag auf Lantau, wo ich die Wolkenkratzer gegen Klosterglocken und eine Küste aus Pfahlhäusern eintausche. Eine Sonderverwaltungsregion mit eigener Währung, eigenem Rhythmus und — man hatte es mir gesagt, und ich war heimlich erleichtert, es zu bestätigen — ihrem eigenen offenen Internet.

Die vertikale Stadt, vom Peak bis zum « Ding-Ding »

Ich nahm an einem ersten klaren Morgen die Peak Tram hinauf zum Victoria Peak, diese Standseilbahn, die sich an einem Hang hochzieht, der so steil ist, dass die Türme unten zu kippen scheinen. Von oben rollt sich die Stadt bis zum Hafen und zu den Hügeln von Kowloon dahinter aus — die Art von Aussicht, die die Vorstellung, die man sich von einem Ort gemacht hat, neu ordnet. Wieder unten in Central ließ ich die Trams den Rest erledigen. Die alten Doppeldecker — alle nennen sie wegen der Glocke die « Ding-Ding » — rumpeln für zwei Hongkong-Dollar durch die Schluchten aus Glas, und das Oberdeck, erste Reihe, ist das beste Slow-Motion-Kino der Stadt.

« Hongkong stapelt sich himmelwärts und reicht dir dann eine Fähre und einen Hügel, um dich daran zu erinnern, dass es noch Boden gibt. »

Hier der ehrliche Teil über die Verbindung, und nach dem Festland fühlte sich das an wie ein Seufzer der Erleichterung. Hongkong läuft auf einem offenen Internet — keine Große Firewall — also funktionierten die Apps, die ich die Woche zuvor so sorgfältig geschont hatte, einfach wieder: meine gewohnten Karten, meine Messenger, dieser ganze Reflex, online zu sein, ohne darüber nachzudenken. Das Netz selbst ist überall, wo ich war, ausgezeichnet, MTR-Tunnel inklusive, was unter der Erde immer noch ein kleines Zaubertrick bleibt. Die eSIM war hier also keine Rettungsleine gegen Sperren oder Funklöcher — nur die Möglichkeit, am Flughafen schon verbunden zu landen, die Karten und meinen Octopus-Aufladeleitfaden geöffnet, noch bevor ich den Bahnsteig des Airport Express gefunden hatte.

Der Star Ferry, Kowloon und die Nachtmärkte

Der Star Ferry wurde zu meiner liebsten Gewohnheit — ein paar Minuten und zwei Münzen, um von Central nach Tsim Sha Tsui überzusetzen, die billigste Hafenrundfahrt der Welt, salziger Wind im Gesicht und diese Skyline, die vorbeizieht. Eine Überfahrt legte ich auf die Dämmerung und blieb dann an der Uferpromenade von Kowloon für die Symphony of Lights, die abendliche Show, bei der die Türme gegenüber im Takt pulsieren und den Himmel abstreichen. Danach zog ich los, um den Lärm zu suchen: die Marktstraßen von Mong Kok, die ineinandergreifen, und die Temple Street bei Einbruch der Nacht, ganz aus brutzelnden Woks, Wahrsagern und Ständen, die alles verkaufen, von dem du nicht wusstest, dass du es brauchst.

Und die Morgen gehörten dem Dim Sum. Das Yum Cha — « Tee trinken » — ist das wahre Ritual: ein Klappern von Bambuskörben, eine Teekanne, die man dir endlos nachfüllt, und du zeigst auf die Wagen oder hakst eine Papierkarte ab, bis der Tisch unter den kleinen Tellern verschwindet. Har Gow, ein Char Siu Bao, eine Suppenteigtasche, die dich verbrennt, weil du nie lange genug wartest. Die meisten Morgen aß ich allein und habe es nie gespürt; ein Dim-Sum-Saal um 9 Uhr ist der am wenigsten einsame Ort, den ich kenne.

Lantau, grün und still am Rand

Für meinen letzten ganzen Tag nahm ich die MTR und dann eine Seilbahn bis nach Lantau, und die Stadt verblasste in etwas, das ich so nah an all dem Glas nicht erwartet hatte: grüne Hügel, Nebel, Stille. Der Tian-Tan-Buddha — der Große Buddha — thront riesig und ruhig oben an einer langen Treppe, mit dem Po-Lin-Kloster darunter, das Weihrauch und den Duft eines vegetarischen Mittagessens aufsteigen lässt. Später machte ich mich bis nach Tai O auf, ein Fischerdorf mit Pfahlhäusern über dem Wasser, wo das Tempo auf null fällt und das Meer das Reden übernimmt. An einem anderen Tag, näher an der Stadt, war ich ein Stück des Dragon's-Back-Wanderwegs entlang des Bergrückens der Insel gegangen, der Grat fiel auf der einen Seite zu Surferstränden ab und auf der anderen zum städtischen Dunst.

Was ich mitnehme

Hongkong, das sind zwei Städte unter ein und derselben Haut: die vertikale, neonhelle, die nie stillsteht, und die grüne, langsam wie eine Fähre, ruhig wie ein Kloster, eine halbe Stunde entfernt. Direkt von hinter der Firewall angekommen, habe ich obendrein ein kleines Geschenk bekommen, das ich nicht vergessen werde — die schlichte Erleichterung einer offenen Verbindung, mein ganzes Handy, das wieder funktioniert wie zu Hause. Geh online, bevor du landest, und lass dann die Trams und die Fähren das Tempo vorgeben, einen Bambuskorb nach dem anderen.

— Léa, zwischen einer Hafenüberfahrt und dem nächsten Teller Teigtaschen.