Mauritius: türkisfarbene Lagunen, zerklüftete Berge und Teelandschaften

Sei ehrlich mit mir: Auch ich hätte Mauritius beinahe eine Postkarte bleiben lassen. Die Prospekte hatten ihre Arbeit getan — türkisfarbene Lagune, weißer Sand, eine Hängematte zwischen zwei Palmen — und ein, zwei Tage lang habe ich mich genau in dieses Bild gelegt, in Belle Mare, und das laue Wasser für mich sprechen lassen. Es war herrlich. Es war aber auch, das habe ich nach und nach begriffen, ungefähr ein Zehntel der Insel. Also habe ich mir ein kleines Auto gemietet, das Linksfahren gelernt und mich auf die Suche nach dem Rest gemacht.

Der Rest, das muss man wissen, hat Zähne. Fahr von irgendeinem Strand zwanzig Minuten ins Landesinnere, und der Boden bäumt sich zu zerklüfteten Gipfeln auf — die drei Buckel der Trois Mamelles, der unmögliche Daumen des Pieter Both mit seinem Felsen, der ganz oben im Gleichgewicht thront wie ein Zaubertrick. Mauritius ist nicht nur eine Lagune mit einem Resort am Rand. Es ist eine vulkanische Insel mit Bergen, Teefeldern, einem heiligen See und einer Hauptstadt, die nach Kreuzkümmel und Meer riecht — und das alles zusammengedrängt auf etwas, das du an einem Nachmittag durchquerst.

Die Lagune und der Berg, der sich erinnert

Das Riff ist der stille Held der Insel. Es umgürtet fast ganz Mauritius und bricht die Dünung des offenen Meeres weit vor der Küste, sodass das, was den Strand erreicht, dieses glatte, unglaublich klare Wasser ist — eine Lagune, in die du bis zur halben Wade hineingehst und immer noch deine Füße siehst. In Belle Mare bin ich im Morgengrauen geschwommen, bevor die Sonne hart wurde; im Südwesten ragte der große Basaltmonolith des Morne Brabant kerzengerade aus dem Wasser, und eines Morgens bin ich ihn mit einem einheimischen Guide ein Stück weit hinaufgestiegen.

Er hat mir leise erzählt, was der Berg in sich trägt. Der Morne war ein Zufluchtsort für entflohene Sklaven, die sich in seinen Höhlen und auf seinen nahezu senkrechten Hängen versteckten; die Felswand bewahrt eine harte, oft weitergegebene Geschichte — die von Menschen, die die Leere dem Wiederergreifen vorzogen. Heute ist es eine UNESCO-Stätte, ein Ort der Erinnerung für die gesamte kreolische Identität der Insel. Beim Abstieg bin ich verstummt. Es gibt Panoramen, die man nicht sofort fotografiert — man bleibt einfach darin stehen und lässt den Ort sagen, was er zu sagen hat.

« Eine Insel, die du an einem Nachmittag durchquerst, und die an jedem Hang einen Ozean von Geschichten trägt. »

Ein Wort zur Verbindung, denn das ist hier unser Metier. Auf einer so kleinen Insel ist das Netz ziemlich gut — in Port-Louis, auf der Küstenstraße, rund um die Badeorte Belle Mare und Flic en Flac hatte ich die ganze Zeit brauchbares 4G, genug, um eine Route zu planen oder ein Foto nach Hause zu schicken. Die Löcher waren da, wo du sie vermutest: mitten im bergigen Inland, auf dem Anstieg nach Chamarel, schrumpfte das Signal auf einen einzigen Balken und blinkte hinter einem Grat manchmal ganz weg, und bei zwei, drei der wildesten, einsamsten Lagunen im Süden habe ich vergeblich auf die Balken gestarrt. Nichts davon war ein Problem, solange ich aufhörte, überall Netz zu erwarten — ich habe eine Offline-Karte heruntergeladen, bevor ich in die Hügel hinaufgefahren bin, und die Stille einfach Stille sein lassen.

Hinauf zu den Farben: Chamarel, Bois Chéri, Grand Bassin

Es war das Landesinnere, das mich am meisten überrascht hat. In Chamarel macht die Erde selbst etwas, das ich immer noch nicht wirklich erklären kann — ein Feld nackter Dünen, gestreift in sieben Farben, Rost, Violett und Ocker ineinandergefaltet wie verschüttete Farbe, und ein hoher Wasserfall, der ein paar Schritte weiter in die Schlucht stürzt. Weiter oben schlagen die Hügel ins tiefe Grün des Tees um: In Bois Chéri rollt die Plantage in ordentlichen Reihen aus, und ich habe eine Tasse vom Hiesigen auf einer Terrasse getrunken, die über die Büsche blickte, aus denen er stammte, während das ganze Tal nach warmem Blatt roch. Und eingebettet in einen Krater ganz in der Nähe ruht Grand Bassin — Ganga Talao — ein See, den die hinduistische Gemeinschaft von Mauritius für heilig hält, umringt von Tempeln und hohen Statuen, andächtig und still. Ich habe meine Schuhe abgelegt, die Stimme gesenkt und war nur ein Gast.

Port-Louis und die Insel auf einem Teller

Ich hatte mir die Hauptstadt für einen Markttag aufgehoben, und Port-Louis hat mir recht gegeben. Der zentrale Markt ist ein Gedränge aus Farben und Lärm — Pyramiden aus Litschis und Pak Choi, Vanilleschoten, Stoffstände, das Frage-und-Antwort-Spiel der Händler — und in der Küche ergibt die ganze Insel mit einem Mal Sinn. Mauritius wurde von Menschen aus Indien, Afrika, China und Frankreich aufgebaut, und du isst all das in einer einzigen Straße: ein Dholl Puri, um ein Curry gewickelt, am einen Wagen, gebratene Nudeln am nächsten, eine kreolische Rougaille, die irgendwo dahinter köchelt. Ich habe im Stehen gegessen, die Finger voll, mehr oder weniger ununterbrochen. Um einen Ort zu verstehen, das habe ich gelernt, fängt man dort an, wo er kocht.

Was ich mitnehme

Mauritius hat mir weit mehr geschenkt als die Lagune, für die ich gekommen war, auch wenn die Lagune allein gereicht hätte. Was ich behalte, ist seine Schichtung: türkisfarbenes Wasser am Morgen, ein Berg, schwer von Geschichte, am Mittag, farbige Erde und heiliges Wasser am Nachmittag, ein Markt, der nach vier Kontinenten zugleich schmeckt — und das alles in ein und derselben langsamen Schleife eines einzigen Tages. Der Strand ist real und er ist wunderschön. Aber lass die Mauer des Resorts hinter dir, fahr hinauf ins Grün, und die Insel öffnet sich wie eine Hand.

— Camille, das Salz noch in den Haaren, irgendwo auf der Straße zwischen der Lagune und dem Tee.