Taiwan: Taipeh, die Nachtmärkte und die Taroko-Schluchten

Ich kam in Taipeh an, mit einem Bubble Tea in der Hand schon in der ersten Stunde – was mir die richtige Art zu sein scheint, auf der Insel zu landen, die das Getränk erfunden hat. Die Tapiokaperlen, die unten im Becher aneinanderstoßen, die Stadt, die vor Rollern brummt, und diese laue, leicht elektrische Luft, die dir sagt: irgendwo hat immer irgendetwas offen. Taiwan ist winzig auf der Karte und riesig in echt – ein Ort, dem es gelingt, Berge, Marmorschluchten, Teeplantagen und die dichteste und herzlichste Esskultur, die ich je durchstreift habe, auf einer einzigen kompakten, grünen und großzügigen Insel unterzubringen.

Meine Runde nahm schnell Gestalt an: zuerst Taipeh, für die Nachtmärkte und den Turm, der über allem wacht; dann der Schnellzug und die langsamen Bergstrecken hinauf ins Teeland und zu den Laternendörfern; und, wenn es die Bedingungen zuließen, die berühmten Schluchten an der Ostküste. Kleiner Spoiler zu Letzteren – sie kommen mit einem ehrlichen Sternchen, und darauf komme ich noch ausführlich zurück. Aber es beginnt, wie die meisten guten Reisen hier, an einem dampfenden Tresen, sobald die Nacht hereingebrochen ist.

Taipeh, wo die Märkte niemals schlafen

Taipeh ergab für mich einen Sinn durch seine Nachtmärkte. In Shilin und in Raohe tat ich das einzig Vernünftige und aß mich die Gassen hinunter: Xiao Long Bao, die vor heißer Brühe zittern, eine Rindfleisch-Nudelsuppe, die im Grunde die nationale Umarmung in einer Schale ist, und – weil es einfach sein muss, einmal – Stinky Tofu, der nach Herausforderung riecht und sich als weit besser herausstellt als sein Ruf. Über all dem erhebt sich der Taipei 101, der grün verglaste Turm, der jahrelang das höchste Gebäude der Welt war; ich fuhr bei Einbruch der Dämmerung hinauf, um zuzusehen, wie sich die Stadt erleuchtet, ein Lichterteppich, der schnurstracks bis zu den Bergen reicht. Tagsüber wurde ich langsamer: die große Perspektive der Chiang-Kai-shek-Gedächtnishalle und abends ein Bad in den dampfenden, nach Schwefel riechenden heißen Quellen von Beitou, wo das ganze Tal leicht nach warmem Ei riecht und niemand sich daran stört.

« In Taipeh ist das Abendessen kein Ort, an den man geht – es ist eine Straße, in der man sich verliert. »

Jetzt der ehrliche Teil, denn das ist die Spezialität des Hauses. Taiwan ist hervorragend vernetzt – schnelles und günstiges mobiles Internet so gut wie überall, ein starkes Signal, das sich durch die U-Bahn und das Gewühl der Nachtmärkte fädelt, wo mein Handy mich vergnügt von einem Stand zum nächsten lotste. Ich hatte ab der Landung eine aktive eSIM, also funktionierte alles einfach: bezahlen, Speisekarten übersetzen, Zugfahrpläne aufrufen. Die einzigen echten Funklöcher tauchen dort oben auf, mitten in den Bergen, wo das Netz für eine Weile rar wird – gut zu wissen, bevor man ins Teeland oder in die Canyons hinaufsteigt, aber kein Grund zur Sorge in der Stadt.

Auf den Strecken, zu den Laternen und zum Tee

Die Ebenen zu verlassen ist hier schon das halbe Vergnügen. Der Schnellzug bedient die dicht besiedelte Westküste und verwandelt lange Distanzen in schnelle, fließende Sprünge, während die alten Panoramastrecken langsam ins Grüne hinaufklettern. Ich machte die Pilgerfahrt bis nach Jiufen, dem alten Goldgräberdorf, das sich an den Hang schmiegt, seine engen Treppengassen behängt mit roten Laternen, die im Nebel bei Einbruch der Dämmerung erglühen. Man liebt es, seine Atmosphäre aus Teehäusern und Laternen mit einem gewissen Film aus dem Studio Ghibli in Verbindung zu bringen – auch wenn Miyazaki selbst bestritten hat, dass es eine Inspiration war, also werde ich es einfach um seiner selbst willen wunderschön finden und die Legende höflich beiseitelassen. Von dort aus entfaltete sich die Insel weiter: das stille, von Bergen umgebene Wasser des Sonne-Mond-Sees und eine langsame Fahrt mit der Waldbahn hinauf nach Alishan, wo der Oolong-Tee, der in dieser hochgelegenen, wolkenverhangenen Luft angebaut wird, zu den besten gehört, die ich je gekostet habe, geschlürft auf einem nebelverhangenen Bahnsteig, die Finger fest um den Becher geschlungen.

Taroko, und eine Schlucht, die man vorab prüfen sollte

Von den Taroko-Schluchten, in der Gegend von Hualien, träumte ich seit Jahren – diese schwindelerregenden Wände aus grauweißem Marmor mit einem Fluss, der sich den Grund hinabgräbt, eines der Naturwunder Taiwans. Aber hier muss ich ehrlich zu dir sein, denn mir ist lieber, dass du mir vertraust, als dass du enttäuscht wirst. Im April 2024 erschütterte ein starkes Erdbeben von etwa der Stärke 7,4 die Ostküste und traf die Region Taroko hart, löste Erdrutsche aus; seitdem ist der Zugang stark eingeschränkt, mit Teilen des Parks und seiner Wanderwege, die geschlossen oder nur teilweise wieder geöffnet sind. Das ist kein Ort, an dem man auftaucht und annimmt, die Tore stünden weit offen. Prüfe den offiziellen Status des Parks kurz vor deinen Reisedaten, respektiere jede Sperrung und jedes Warnschild und halte einen Plan B für die Ostküste bereit – die Instandsetzung läuft noch, und die Bedingungen können sich ändern. Ich würde dir gern sagen, fahr einfach hin; stattdessen sage ich dir, fahr informiert hin.

Was ich mitnehme

Taiwan hat mir das Seltene geschenkt: Dichte ohne Erschöpfung, einen Ort, an dem Neon und Natur nur eine Zugfahrt voneinander entfernt sind. Ich reise ab mit dem Geschmack von Suppen-Teigtaschen und Hochland-Oolong, dem Schein der Laternen von Jiufen und einem gesunden Respekt vor einer Insel, die sich noch von ihrem Erdbeben erholt. Komm hungrig, komm neugierig und komm mit deinem Handy bereits verbunden – und lass dich dann von den Nachtmärkten, den Teezügen und den Taiwan-Dollar in deiner Tasche dorthin tragen, wo die Lichter noch brennen.

— Nora, einen Bubble Tea in der Hand, irgendwo zwischen den Neonlichtern und den Bergen.