Songkran: das thailändische Neujahr und die große Wasserschlacht
Man hatte mich natürlich gewarnt. „Zieh Sachen an, die du wegwerfen kannst“, hatte mir eine Freundin gesagt, die in Bangkok gelebt hatte. „Pack dein Handy in etwas Wasserdichtes und hol es nur raus, wenn du musst.“ Ich hatte genickt und geglaubt, ich hätte verstanden. Ich hatte nicht verstanden. Man kann Songkran nicht begreifen, solange man nicht mitten in einer klatschnassen Straße steht, im April, während ein Fremder dir freundlich einen Eimer Eiswasser über den Rücken kippt und alle — wirklich alle — lachen.
Songkran ist das traditionelle thailändische Neujahr, ausgerichtet nach dem alten Sonnenkalender, und fällt jedes Jahr auf den 13. bis 15. April. Es trifft zufällig genau in die heißeste und drückendste Woche des thailändischen Jahres, was entweder ein grausamer Zufall ist oder ein kultureller Geniestreich, je nach deinem Verhältnis dazu, durchnässt zu werden. Ich war für eine Wasserschlacht gekommen. Ich bin mit dem Verständnis abgereist, dass die Wasserschlacht nur die laute, fröhliche Oberfläche von etwas viel Älterem und Sanfterem darunter ist.
Der Morgen gehört den Tempeln
Ich hatte halb damit gerechnet, im Chaos aufzuwachen. Stattdessen war mein erster Songkran-Morgen still. Wasser geht bei Songkran im Kern um Reinigung und Erneuerung — und der Tag beginnt traditionell nicht mit Wasserpistolen, sondern mit kleinen, sorgfältigen Gesten. Im Tempel neben meiner Guesthouse standen die Menschen Schlange, um sanft duftendes Wasser über die Buddha-Statuen zu gießen, ein Ritus, der song nam phra heißt. Ich sah auch Familien, die ihren Älteren Wasser über die Hände gossen, eine Geste des Respekts und eine Art, sie um ihren Segen für das kommende Jahr zu bitten. Darin liegt eine Sanftheit, die dir die Videos im Netz nie zeigen.
Eine ältere Frau, die mich am Rand des Hofes zögern sah, drückte mir eine kleine Schale Jasminwasser in die Hände und deutete zum Buddha. Ich tat unbeholfen mein Bestes, um nachzuahmen, was alle anderen taten. Ich will nicht behaupten, ihren ganzen Sinn erfasst zu haben — ich war ein Gast, Zeugin eines Glaubens, der nicht meiner ist — aber ich verstand genug, um zu spüren, dass dies das wahre Herz des Tages war und dass die Straßen draußen seine Feier waren.
« Das Wasser, das man sich nachmittags zuwirft, ist dasselbe, das man morgens so sanft vergießt. Es hilft, sich daran zu erinnern. »
Das war auch der Moment, in dem ich heimlich dankbar war, erreichbar zu sein. Die Herbergen und Guesthouses füllen sich rund um Songkran, die Verkehrsmittel sind überfüllt, und die Feiertage bringen die Pläne sehr schnell durcheinander. Von einer Bank in diesem Tempelhof aus bestätigte ich einen Wechsel der Guesthouse in Chiang Mai für die nächste Etappe — eine Nachricht, die ich ohne meine eigenen Daten nicht hätte senden können, denn Thailand liegt weit außerhalb Europas und mein Heimtarif lässt sich hier nicht kostenlos nutzen. Ich hatte vor dem Abflug eine eSIM installiert, also landete ich bereits verbunden, was sich mitten in einer überfüllten Festwoche als wichtiger erwies, als ich es mir vorgestellt hatte.
Der Nachmittag, und der totale fröhliche Krieg
Am frühen Nachmittag war die Ruhe verschwunden. Ich machte mich auf den Weg zur Khao San Road in Bangkok — einem der Epizentren des Wahnsinns — und dreißig Sekunden nach meiner Ankunft war ich bis auf die Knochen durchnässt und lachte wie ein kleines Kind. Pick-ups rollten im Schritttempo vorbei, mit Wasserkanistern und ganzen Familien, bis an die Zähne bewaffnet. Kinder legten mir aus den Hauseingängen Hinterhalte. Jemand strich mir eine Spur kühler weißer Paste über die Wange — din sor pong, ein kreidiges Pulver, das Teil der Tradition ist, eine Art Segen, den man auf der Haut trägt. Nach etwa vier Sekunden hörte ich auf, trocken bleiben zu wollen. Das ist die einzige Art, es zu tun.
Chiang Mai, wohin ich danach fuhr, treibt das Ganze auf eine andere Ebene. Der quadratische Wassergraben der Altstadt wird zum schlagenden Herzen des Festes — die Leute reihen sich stundenlang am Wasser auf, füllen ihre Eimer direkt daraus, und die ganze von ihren Gräben umringte Altstadt verwandelt sich in eine einzige, riesige Wasserschlacht. Phuket und Pattaya haben auch ihre Versionen. Überall gilt dieselbe Regel: Es gibt keine Zuschauer. Du setzt einen Fuß nach draußen, und du bist mittendrin.
Und hier ist die ehrliche, wenig glamouröse Wahrheit, die ich dir weitergeben muss: Wasser und Handys vertragen sich nicht, und eine Festivalmenge dieser Größe macht etwas mit dem Mobilfunknetz. Mit Zehntausenden von Menschen, zusammengepfercht in denselben paar Straßen, alle gleichzeitig am Posten und Telefonieren, kroch das Signal nur noch — SMS blieben hängen, Fotos weigerten sich zu versenden. Das Wasser war die offensichtliche Gefahr; die Überlastung war die heimtückische. Mein Handy verbrachte die ganze Zeit in einer billigen wasserdichten Tasche um meinen Hals, und ich holte es nur heraus, den Bildschirm noch trocken hinter dem Plastik, für ein paar schnelle Aufnahmen, bevor ich es sofort wieder hineinschob.
Durchnässt, gesegnet und lernend, loszulassen
Was mir geblieben ist, war kein einzelner Eimer Wasser. Es war das Gefühl eines ganzen Landes, das beschließt, drei Tage lang gemeinsam die Deckung fallen zu lassen. Fremde segneten mich mit Wasser und meinten es freundlich. Niemand war Tourist oder Einheimischer in diesen Straßen — alle waren einfach nass. Jeden Abend zog ich meine triefenden Sachen aus, trocknete mein malträtiertes Handy und tat das Einzige, das ich nie auslasse, wenn das Netz mir den ganzen Tag widerstanden hat: die Fotos des Tages vor dem Schlafen in die Cloud sichern, damit selbst dann, wenn das Handy morgen einem Eimer zu viel begegnet, die Erinnerungen in Sicherheit sind.
Am dritten Tag hatte ich aufgehört, beim Kontakt mit dem kalten Wasser zusammenzuzucken, und begann, es vorauszuahnen, mit einem Lächeln. Ich hatte den Rhythmus der Sache gelernt — Tempel und Respekt in der Kühle des Morgens, herrliches Chaos in der Hitze des Nachmittags. Ich hatte aufgehört, eine Person zu sein, die Songkran zusieht, und wurde, ein klein wenig, eine Person mittendrin.
📶 Léas Tipp
Zwei Regeln für Songkran, auf dem nassen Weg gelernt. Eins: eine wasserdichte Tasche für dein Handy ist nicht verhandelbar — trag sie um den Hals und öffne sie nur, wenn der Bildschirm trocken ist. Zwei: rechne damit, dass das Netz erstickt in den großen Festivalmengen, also verlass dich nicht darauf, jemanden im Nu zu erreichen, und sichere deine Fotos jeden Abend über WLAN. Thailand liegt außerhalb der EU, dein Heim-Roaming ist hier also nicht kostenlos — eine eSIM hält dich trotz der Überlastung erreichbar und funktioniert ab der Landung. Prüfe die Kompatibilität deines Handys hier in 30 Sekunden und finde deinen Tarif auf der Destinationsseite (für eine größere Europareise tut es auch ein EU/EWR-Tarif).
Was ich mitnehme
Songkran hat mich gelehrt, dass die lautesten Feiern oft das ruhigste Herz haben. Hinter den Wasserpistolen und den durchnässten Lächeln steht ein Neujahr, das auf Reinigung gebaut ist, auf dem Respekt vor den Älteren, darauf, das vergangene Jahr abzuwaschen, um sauber neu zu beginnen. Geh hin für die Schlacht — du wirst einen unvergesslichen Moment erleben — aber schau am Morgen auch in einem Tempel vorbei, und du wirst verstehen, wozu all dieses Wasser wirklich da ist. Halte einfach dein Handy trocken, deine Fotos gesichert und deine Erwartungen ans Netz bescheiden. Den Rest kannst du vollständig loslassen.
— Léa, noch ein bisschen feucht und glücklich darüber.
