Uganda: Die Gorillas von Bwindi und die Quelle des Nils

Es gibt Reisen, die man plant, und es gibt Reisen, die einen selbst planen. Uganda war von der zweiten Sorte. Monate bevor ich überhaupt irgendwo einstieg, steckte ich schon mittendrin – denn das Einzige, worüber sich hier alle einig sind, ist, dass man den Teil, auf den es ankommt, nicht improvisiert. Die Berggorillas von Bwindi warten nicht auf Nachzügler, und die Genehmigung, die du brauchst, um ihnen nahezukommen, auch nicht.

Klären wir das gleich, denn es hat alles Weitere geprägt. Das Gorilla-Trekking im undurchdringlichen Wald von Bwindi ist streng geregelt: Du brauchst eine Genehmigung, die Zahl der täglich ausgestellten Permits ist bewusst klein gehalten, es ist teuer, und in der Hochsaison ist alles lange im Voraus ausgebucht. Ich habe meine über einen lizenzierten Veranstalter mehrere Monate vorher gebucht, und ich rate dir, es genauso zu machen. Das ist nicht die Art Erlebnis, bei der man sich vor Ort in eine Schlange stellt. Es ist das Aufwendigste, was ich je auf einer Reise geplant habe – und das Lohnendste.

Im undurchdringlichen Wald

Am Morgen des Treks trifft man sich zu einem Briefing, dir wird eine Gorillafamilie zugewiesen, und dann läufst du – manchmal eine Stunde, manchmal den Großteil des Tages, bergauf und bergab über Hänge, die diesem Wald seinen Namen eingebracht haben. Ein Ranger bahnt den Weg mit der Machete; du folgst, schweißgebadet, an Wurzeln geklammert. Und dann hebt ein Guide die Hand, alle verstummen, und da sind sie: ein Silberrücken so groß wie ein Kleinwagen, Mütter, zwei Jungtiere, die durch das Laub purzeln, als gehörte ihnen der Ort. Du hast Anrecht auf eine Stunde, auf die Minute genau. Meine habe ich damit verbracht, das Atmen zu vergessen.

« Man besucht die Gorillas nicht. Man bekommt eine Audienz und gibt ihnen danach ihren Wald zurück. »

Und jetzt der ehrliche Teil – die Verbindung, denn das ist die Spezialität des Hauses, und ich werde dir nichts vormachen. Mitten in Bwindi gibt es so gut wie kein nutzbares Netz, und du würdest auch keins wollen. Der Wald ist ein Funkloch, und das gehört zum Deal. In den Savannenparks ist die Abdeckung ebenfalls lückenhaft: ein Balken in der Nähe einer Lodge oder eines Orts, nichts auf langen Strecken durch den Busch. Dort habe ich mein Telefon also wie ein Offline-Werkzeug behandelt – heruntergeladene Karten, Genehmigung und Kontaktdaten des Veranstalters als Screenshots gespeichert, alles Wichtige ohne Netz erreichbar. Die eSIM hat sich davor und danach verdient gemacht: abends von der Lodge aus die Logistik mit meinem Veranstalter abklären und in der Sekunde, in der ich wieder Netz hatte, eine vor Freude zitternde Sprachnachricht verschicken.

Wo der Nil entspringt

Nach dem Wald bin ich auf die Suche nach Wasser gegangen, und kaum ein Ort serviert es so wie Jinja. Hier verlässt der Nil den Viktoriasee und beginnt seinen sehr langen Marsch nach Norden – die Quelle des Weißen Nils, mehr oder weniger, je nachdem, mit welchem Entdecker du darüber streiten willst. Ich stand am Fluss, sah ihm zu, wie er sich sammelt, und spürte diesen kleinen Schwindel der Geografie, den man nur empfindet, wenn man an dem Punkt steht, an dem ein Strom, der einen Kontinent durchquert, zu beginnen beschließt. Jinja ist auch Ugandas Abenteuerstadt: Rafting, Kajak, Nachmittage am Wasser. Nach der Stille von Bwindi war der Lärm des lebendigen Wassers ein fairer Tausch.

In Jinja, und in Kampala davor, habe ich wirklich wieder Netz bekommen. In der Hauptstadt und rund um Entebbe – wo du wahrscheinlich landen wirst – ist das Netz für einen Reisenden ehrlich gesagt ordentlich: Messenger, Karten, Anrufe nach Hause, die nächste Etappe nachschlagen. Es sind die Städte, die dich verbinden, und die Wildnis, die dich abschneidet, und sobald man aufhört, gegen diesen Rhythmus anzukämpfen, ergibt es einen seltsamen Sinn.

Die langen, goldenen Spätnachmittage

Zwischen dem Wald und dem Fluss liegt die Savanne, und Uganda serviert sie großzügig – Elefanten, Büffel, manchmal ein Löwe, über einen Ast drapiert, dieses gewaltige flache Licht am Ende des Tages, das das Gras in Gold verwandelt. Dort habe ich gelernt, das Telefon in der Tasche zu lassen. Nicht aus Mangel an Netz, auch wenn es daran fehlte – sondern weil manche Stunden sich besser in den Augen aufheben lassen als im Speicher. Uganda ist ein Land, das leise darauf besteht, dass du präsent bist, und einmal habe ich zugehört.

Was ich mitnehme

Uganda hat mir die seltenste Verbindung auf Reisen geschenkt: etwas, das man mit chirurgischer Präzision planen muss, und einen Ort, der einen danach bittet, all das loszulassen. Du buchst die Genehmigung, als hinge dein Leben davon ab, und dann stehst du in einem Wald ohne Netz und ohne Programm, dem größten friedlichen Tier gegenüber, das du je treffen wirst, und nichts von all dieser Planung ist mehr im Raum. Die Städte halten dich verbunden. Die Wildnis hält dich ehrlich. Nimm beides mit.

— Malik, irgendwo zwischen einem Silberrücken und der Quelle eines Stroms.