Omã: Mascate, os wadis turquesa e o deserto do Wahiba

Quase deixei Omã de fora. No mapa, o país mantém-se discretamente entre vizinhos mais barulhentos, e eu não tinha qualquer imagem precisa dele na cabeça — o que, no fim de contas, é a melhor maneira de chegar a um sítio. Aterrei em Mascate ao crepúsculo, as montanhas do Hajar a tingirem-se de alperce seco por trás da estrada do aeroporto, e em menos de uma hora um homem numa banca de sumos já tinha recusado o meu dinheiro duas vezes antes de me levar até ao autocarro certo. Foi assim que se definiu o tom das minhas duas semanas. Omã não tentou impressionar-me. O país limitou-se a ser gentil.

É a península arábica num registo mais suave: cidades baixas e brancas em vez de torres de vidro, um sultanato onde o pudor é uma forma de estar e onde é a paisagem que ergue a voz. Tanques turquesa no fundo dos canhões, dunas altas como colinas, uma costa onde as tartarugas-verdes sobem a areia à noite. Tinha vindo pelos wadis e parti a pensar sobretudo nas pessoas. Deixa-me contar-te.

Mascate, branca e tranquila

Mascate não se estica para cima, espraia-se, baixa e pálida, ao longo da costa, cercada por montanhas nuas. Comecei pela Grande Mesquita Sultão Qaboos, e ainda bem que me vesti como deve ser — calças compridas, ombros cobertos, e um lenço emprestado à entrada porque me tinha esquecido do meu. Lá dentro, a grande sala de oração abriga um dos maiores tapetes tecidos à mão do mundo e um lustre que cai da cúpula como uma chuva suspensa. É imenso e completamente silencioso. Os visitantes não muçulmanos são bem-vindos de manhã; tiras os sapatos, baixas a voz, e sentes-te, por um instante, muito pequeno, no bom sentido.

Mais tarde, passeei pelo souk de Mutrah ao longo da marginal, no momento em que o chamamento à oração rolava sobre o porto. Fumo de incenso, espirais de prata, rolos de tecido, comerciantes que primeiro conversam e só depois vendem. Comprei um saquinho de resina de incenso que ainda não queimei — cheira a toda a viagem. Por cima da água, a ópera real assenta a sua geometria clara, e a marginal à hora dourada são só famílias, dhows e o mar a ficar rosado.

« Omã não tentou impressionar-me. O país limitou-se a ser gentil. »

Aqui vai a parte honesta sobre a ligação. Em Mascate e nas grandes cidades — Nizwa, Sur, Salalah — a rede é mesmo boa; eu deslizava pelos mapas e enviava fotos sem pensar nisso. Tinha configurado um eSIM antes de descolar, por isso tinha dados no segundo em que liguei o telemóvel no aeroporto, o que fez diferença porque os quiosques de cartões SIM estavam fechados àquela hora. Mas assim que sais das cidades para o deserto ou a alta montanha, as barras desaparecem. Aprendi a descarregar os meus mapas offline em wifi no hotel na véspera de cada estrada, e a tratar os dados em tempo real como um luxo de cidade, não como um dado adquirido.

Os wadis: nadar na pedra

Os wadis, é por eles que nos apaixonamos por Omã, e merecem cada elogio. O Wadi Shab, a duas horas a sul de Mascate, perto de Sur, começa com um pequeno barco para atravessar um braço de água, depois uma caminhada no fundo de uma ravina — palmeiras, canais de rega, paredes ocre verticais — até o trilho se desvanecer e tu te pores simplesmente a nadar. A água é daquele turquesa claro impossível, fria e límpida, e bem ao fundo há uma fenda estreita por onde te esgueiras para chegar a uma gruta escondida com uma cascata lá dentro. Flutuei ali, na penumbra, de olhos postos numa moeda de luz, e ri-me sozinho perante tanta beleza absurda.

O Wadi Bani Khalid é mais suave e mais acessível — tanques mesmo ao lado do parque de estacionamento, rocha lisa para nos deitarmos, famílias a fazer piquenique sob as palmeiras. Ambos exigem um pouco de respeito: é um país conservador, por isso nadei de t-shirt e calções em vez de simples calção de banho, e isso pareceu-me certo em vez de limitante. Leva sapatos de água. Leva mais água do que pensas. E fica a saber que a estrada de acesso passa muitas vezes a pista de gravilha, ou seja, exatamente o momento em que queres um mapa já guardado.

As dunas do Wahiba, o forte de Nizwa

No interior, as Sharqiya Sands — a maioria das pessoas ainda lhes chama o Wahiba — surgem do nada em longas cristas cor de alperce. Dormi num acampamento no deserto, vi o sol cair por trás das dunas até a areia começar a brilhar, e deixei um condutor beduíno levar-me por entre elas com uma inclinação que não vou descrever à minha mãe. À noite, o silêncio é total e as estrelas são indecentes. Ali, claro, não havia sinal nenhum, e eu não queria nenhum. Um dromedário passou junto à minha tenda ao amanhecer como se a casa fosse dele, o que provavelmente é.

No regresso, parei em Nizwa, a antiga capital do interior, pelo seu grande forte redondo e pelo mercado de cabras de sexta-feira — um turbilhão de homens, gado e regateio que dura há séculos. Mais acima, o Jebel Akhdar cultiva rosas em terraços de pedra e o ar torna-se fresco; o Jebel Shams mergulha o olhar num canhão a que chamam, com razão, o Grand Canyon da Arábia. E lá bem a norte, a península de Musandam pliça-se em fiordes onde se navega em dhow de madeira ao pé das falésias a ver os golfinhos correr à proa. Se tiveres os dias, segue também até Ras al-Jinz, onde as tartarugas-verdes vêm desovar à noite. Omã estende-te estas coisas sem alarido, uma após outra.

O que levo comigo

Omã é a viagem que não paro de recomendar e que ninguém espera. Deu-me canhões que se atravessam a nado, dunas que rubescem, um forte mais velho que a maioria dos países, e uma hospitalidade constante e sem cálculo que recalibrou o que espero dos desconhecidos. Cobre os ombros, abranda, descarrega o teu mapa, e deixa este país tranquilo fazer o resto. Ainda não queimei aquele incenso — guardo-o para o dia em que voltar a marcar o voo.

— Thomas, com areia ainda nos sapatos, incenso no saco.