Kenia: Safari in der Masai Mara und große Migration

Ich habe ziemlich viele Nächte an Orten verbracht, an denen der Horizont das Reden übernimmt — Wüsten, Hochplateaus, alte Karawanenstädte. Die Masai Mara gehört zu dieser Familie, nur dass sich hier der Horizont bewegt. Du schaust auf eine Grasebene, die leer wirkt, und dann ist sie es plötzlich nicht mehr: Am Rand taucht eine Linie aus Gnus auf, dann noch eine, bis der Boden selbst zu wandern scheint. Dafür bin ich gekommen, und für die Stille drumherum bin ich geblieben.

Meine Reise begann, wie die meisten Reisen in Kenia, in Nairobi. Die Stadt hat mich überrascht — grün, schnell, vernetzt. Ich hatte erwartet, meine ersten Stunden mit der Jagd nach einem funktionierenden Netz zu verbringen, doch mein Handy hing sich in dem Moment ein, in dem ich das Terminal verließ. Nairobi hat eine gute Abdeckung, und innerhalb einer Stunde hatte ich das Kenianischste getan, das es gibt: mit dem Handy bezahlt, per M-Pesa, dem mobilen Zahlungssystem, das offenbar das ganze Land am Laufen hält. Ein Kaffee, dann eine Aufladung an meinen Fahrer geschickt — alles vom Bildschirm aus, ohne dass ein Geldschein die Hand wechselte.

Die Straße zur Mara

Von Nairobi aus kannst du das Reservat mit einem kleinen Flugzeug erreichen oder über die Straße — fünf oder sechs Stunden, das letzte Stück auf Pisten, die dir die Wirbelsäule neu sortieren. Ich habe die Straße genommen, weil ich es mag, ein Land hinter einer Windschutzscheibe vorbeiziehen zu sehen: die Vororte, die sich lichten, das Rifttal, das sich unter dem Steilhang öffnet, die Städte, die kleiner werden, und der Himmel, der größer wird. Irgendwo hinter Narok gibt der Asphalt auf und der Staub übernimmt, und ungefähr dort fängt auch das Signal an zu schwanken. Sei gewarnt: Je tiefer du in die Mara vordringst, desto mehr kommen und gehen die Balken.

Ich hatte mit dieser Sache schon vor der Abreise meinen Frieden gemacht. Ich habe eine Offline-Karte der Region heruntergeladen, denen, die sich um mich sorgen, gesagt, dass ich zeitweise still sein würde, und losgelassen. Da draußen gehört das Abschalten halb zur Reise. Du aktualisierst nichts mehr. Du schaust einem Geparden dabei zu, wie er überlegt, ob es sich lohnt aufzustehen.

« Hier kommt und geht das Netz — und ehrlich gesagt solltest du das auch. »

Game Drives und die große Überquerung

Die Tage bekommen einen Rhythmus: raus bei den ersten Lichtstrahlen, wenn die Luft kalt ist und die Tiere in Bewegung sind, zurück ins Camp für die Mittagshitze, wieder raus, wenn das Licht ins Goldene kippt. Die Guides lesen die Savanne wie eine Seite, die du und ich nicht sehen — ein niedergedrücktes Grasstück, ein Geruch, ein Geier, der seine Kreise zieht. In ein paar Ausfahrten habe ich mehr gesehen, als ich zu hoffen wagte: Elefanten in Familienkolonnen, ein dösendes Löwenrudel im Freien, Giraffen, die an den Akazien grasten, als hätten sie alle Zeit der Welt.

Die Migration ist der Hauptdarsteller, und man sollte ehrlich darüber sein. Grob zwischen Juli und Oktober ziehen die großen Herden zwischen der Serengeti und der Mara hin und her, und die Flussüberquerungen — die Gnus, die sich in den Mara River stürzen, die wartenden Krokodile — sind die Szene, die alle vor Augen haben. Aber es ist wilde Tierwelt, kein Zugfahrplan: Die Herden folgen den Regenfällen, eine Überquerung kann im Morgengrauen stattfinden oder an diesem Tag gar nicht, und selbst in der Saison braucht es Geduld und ein bisschen Glück. Ich hatte eine Überquerung, nach zwei Morgen des Wartens. Ich werde nicht behaupten, dass mir eine Rückerstattung zugestanden hätte, wenn ich sie verpasst hätte.

Die Verbindung in der Mara ist ein kleines Abenteuer für sich. Auf den Ebenen musst du mit Funklöchern rechnen — das ist normal, und das ist auch gut so. Zurück im Camp ist es eine andere Geschichte: Die meisten Lodges und Zeltcamps bieten heute WLAN im Gemeinschaftsbereich an, oft über Satellit, ausreichend für Nachrichten und das eine oder andere Foto, weniger gemütlich bei einem Videoanruf zum Sonnenuntergang. Das wurde meine Routine — den ganzen Tag offline, dann am Abend die Fotos über das WLAN des Camps verschicken, während das Stromaggregat brummte und der Himmel über der Baumlinie irgendetwas Verrücktes anstellte.

Zurück in Nairobi, und ein Gedanke an die Küste

Am Ende zurück in Nairobi, wieder voll vernetzt, habe ich die Stadt richtig erkundet: das Elefantenwaisenhaus am Stadtrand, ein langes Mittagessen, das leicht berauschende Gefühl von Verkehrsstaus nach Tagen offenen Graslands. Wenn du mehr Zeit hast, ist die Küste ein Land für sich — Diani, südlich von Mombasa, tauscht den Staub der Savanne gegen weißen Sand und warmes Wasser, und die Abdeckung entlang des bewohnten Küstenstreifens ist im Allgemeinen gut. Diesmal bin ich nicht dorthin gekommen. So weiß man, dass man zurückkehren wird.

Ein praktisches Wort zum Erreichbarbleiben, denn Kenia liegt außerhalb der EU, und das Roaming deines Anbieters reicht hier nicht unbedingt so weit wie in Europa — und selbst wenn doch, kann es ein kleines Vermögen kosten. Für eine Reise wie diese will ich Daten, die schon bei der Landung in Nairobi funktionieren, wo die Abdeckung solide ist, und die ich einfach ausschalten kann, wenn die Mara still wird. Eine eSIM macht genau das: Sie lädt vor der Abreise, aktiviert sich bei der Ankunft und verlangt nichts von dir auf den Ebenen, wo es ohnehin kein Signal zu fangen gibt.

— Malik, irgendwo in einer Savanne mit einem Balken Netz und keinen Beschwerden.