Fidschi: zwischen den Yasawa, dem Riff und dem Rhythmus des Pazifiks

Das erste Wort, das du auf den Fidschi-Inseln lernst, ist « bula », und du hörst es, noch bevor du den Flughafen von Nadi verlassen hast: vom Gepäckträger, vom Taxifahrer, von einem Fremden, der die Straße überquert. Es heißt Hallo, aber es trägt weit mehr als das in sich — Gesundheit, Leben, Willkommen, das ganze Paket. Am Ende des ersten Tages hast du es hundertmal gesagt, und jedes Mal hast du es ernst gemeint. Ich bin wegen der Inseln gekommen, wegen des Riffs und des langsamen Rhythmus des Pazifiks, und gefunden habe ich ein Land, das dir ununterbrochen Hallo sagt — und es wirklich so meint.

Fidschi ist nicht eine Insel, es sind irgendwo über dreihundert — auch wenn nur ein Bruchteil bewohnt ist und du den Fuß nur auf eine Handvoll setzen wirst. Die Rechnung zählt, weil sie deine Art zu reisen verändert: weniger eine Route, mehr eine Sache des Inselhüpfens. Du lässt dich nieder, du nimmst ein Boot, du kommst salzverkrustet zurück, du fängst von vorne an. Die große Insel, Viti Levu, beherbergt den Flughafen in Nadi und die Hauptstadt Suva am anderen Ende, mit einer langen Küstenstraße — der Coral Coast —, die beide entlang des Südufers miteinander verbindet.

Boote zwischen den Yasawa

Die Inseln, die sich jeder vorstellt — weißer Sand, klares, flaches Wasser, Palmen, die sich über das Türkis neigen —, liegen vor allem draußen vor der Küste, in den Archipelen Mamanuca und Yasawa, westlich von Viti Levu. Die Mamanuca sind näher, ein einfacher Tagesausflug von der Küste aus; die Yasawa reihen sich weiter im Norden auf, eine Kette vulkanischer Inselchen, die man mit dem Yasawa Flyer erreicht, dem Katamaran, der die Strecke fährt und dich Insel um Insel absetzt. Ich habe ihn Richtung Norden genommen und der Küste zugesehen, wie sie hinter dem Kielwasser kleiner wurde, während das Wasser von Blau in ein Blau überging, für das ich kein Wort hatte.

Was mich geprägt hat, war kein bestimmter Strand — es gab zu viele, und sie zu ordnen ergab keinen Sinn. Es war der Rhythmus. Du kommst an, jemand geht bis zum Boot hinunter, um dich zu begrüßen, du fügst dich in einen Takt, den die Gezeiten, die Mahlzeiten und der Stand der Sonne vorgeben. Nichts drängt, und nach ein oder zwei Tagen hörst du auf, es zu versuchen. Die Zeit dreht sich auf den kleinen Inseln nach ihrer eigenen Uhr, irgendwo nahe der Datumsgrenze, dort, wo du zu den ersten Orten der Erde gehörst, die den nächsten Tag sehen.

« Hier hältst du nicht die Zeit, es sind die Gezeiten, die sie für dich halten, und sie haben es nie eilig. »

Hier muss ich ehrlich sein, was die Verbindung angeht, denn sie prägt die Reise mehr, als du glaubst. Auf Viti Levu — rund um Nadi, Suva und die Coral Coast — funktioniert das Netz; du kannst posten, dich orientieren, schreiben, ohne große Umstände. Draußen vor der Küste, in den Yasawa und den kleinen Mamanuca, wird es schnell launisch, und auf etlichen kleinen Inseln ist es schwach bis schlicht gar nicht vorhanden. Manche Orte nehmen das bewusst in Kauf — sie sagen dir gleich, dass es kein Netz gibt, und präsentieren es als Teil des Angebots. Ich habe um den dritten Tag herum aufgehört, dagegen anzukämpfen, und das Abschalten zum Ziel werden lassen.

Das Riff, ganz aus der Nähe

Du kommst nicht auf die Fidschi-Inseln, um trocken zu bleiben. Das Riff ist die andere Hälfte des Landes, die Hälfte unter Wasser, und die Weichkorallen von hier haben einen Ruf — Fächer und Bäume aus Korallen in Farben, die über das Realistische hinaus aufgedreht wirken, im Strom wogend, als würde der ganze Meeresgrund atmen. Ich bin kein erfahrener Taucher, eher ein Typ mit Schnorchel, und selbst als ich mit dem Gesicht im Wasser über drei Meter Tiefe vom Boot aus trieb, habe ich genug gesehen, um das Aufsehen zu verstehen: Papageifische, die an der Koralle nagen, ein Riffhai, der unten am Abhang entlangzieht, das Licht, das in Bündeln hinabfällt.

Ein Wort zum Zeitpunkt, denn der Pazifik hat eine Jahreszeit, die zubeißt. Die Zyklonsaison läuft grob von November bis April — die feuchteste und stürmischste Periode —, und auch wenn viele Leute zu dieser Zeit reisen und eine sehr schöne Zeit haben, weißt du es besser vor dem Buchen. Ich war in den trockeneren Monaten dort und hatte stabiles Wetter, aber die Einheimischen sagen dir, dass das Meer sein eigenes Programm schreibt, und du tätest gut daran, ihm zuzuhören.

Kava, Dörfer und die Höflichkeit, gut anzukommen

Eines Abends, auf einer kleinen Insel, wurde ich eingeladen, Kava zu teilen — dieses erdige Getränk mit Schlammgeschmack, aus einer Wurzel hergestellt, aus einer gemeinsamen Schale gereicht, die man mit einem Klatschen der Hände und einem Wort weitergibt. Es ist kein Cocktail; es ist ein leicht betäubendes und zutiefst geselliges Ritual, und im Kreis zu sitzen, während die Schale die Runde machte, war einer dieser Momente, in denen mir klar wurde, dass ich ein Gast war und kein Kunde. Wenn du ein Dorf besuchst, ist der Brauch das Sevusevu — du bringst ein Geschenk mit, traditionell eine Kava-Wurzel, und überreichst es dem Dorfoberhaupt, das dich willkommen heißt. Bedecke deine Schultern, nimm den Hut ab, folge deinem Gastgeber. Die Gastfreundschaft ist echt, und sie verlangt ein wenig Höflichkeit im Gegenzug. Die Preise werden übrigens in Fidschi-Dollar ausgewiesen — ein Blick darauf, bevor du einen Betrag annimmst.

Was ich mitnehme

Die Fidschi-Inseln haben mich gelehrt, dass Unerreichbarkeit ein Geschenk sein kann, das man sich selbst macht, statt eine Unannehmlichkeit, die man erträgt. Die Inseln brauchen nicht, dass du online bist; der Kava-Kreis hält für keine Benachrichtigung inne; das Riff sieht gleich aus, ob jemand das Foto sieht oder nicht. Ich bin wegen des weißen Sands und der Weichkorallen gekommen und habe davon in Hülle und Fülle bekommen — aber was ich mit nach Hause genommen habe, ist der Rhythmus, und an die hundert « bula », und die seltsame Erleichterung eines Tages, an dem das Einzige, das die Zeit hielt, die Gezeiten waren.

— Yann, an einem Strand ohne einen Balken Netz und ohne jeden Grund, sich daran zu stören.