Karneval von Nizza: unter Konfetti und Blumenschlachten

Ich bin im Februar in Nizza gelandet, als der Rest Frankreichs grau war und sich die Riviera ganz ruhig weigerte, es ihm gleichzutun. Das Meer zeigte dieses unwahrscheinliche Blau, die Palmen der Promenade des Anglais standen noch immer stramm, und die Luft roch — ich übertreibe nicht — nach Mimosen. Etwa zwei Wochen lang vor dem Aschermittwoch (das Datum verschiebt sich mit der Fastenzeit, also habe ich es vor dem Buchen festgenagelt) feiert Nizza einen der größten Karnevale Europas, und ich war gekommen, um mir die Augen daran satt zu sehen, Konfetti im Kragen.

Ich habe im Zug gelesen, genug, um als Gast und nicht als Eindringling anzukommen. Jede Ausgabe hat ein Thema und einen König und eine Königin des Karnevals, die über allem herrschen. Die Corsos — die großen Umzüge — lassen riesige satirische Wagen aus Pappmaché am Meer entlangrollen, Karikaturen so gewaltig, dass sie den Himmel verdecken, dickbäuchige Könige, grinsende Politiker und drei Stockwerke hohe Ungeheuer. Ich stand auf der Place Masséna, als der erste um die Ecke bog, und ich bin ehrlich in lautes Lachen ausgebrochen. Einen Corso schaut man sich nicht an: Man lässt ihn über sich hinweggehen.

Die Blumenschlacht und eine Mimose mitten ins Gesicht

Wofür ich wirklich gekommen war, das war die Blumenschlacht, und sie hat mich ein wenig umgehauen. Kostümierte Figuren ziehen auf blumenbedeckten Wagen vorbei und werfen frische Blumen mitten in die Menge — Mimosen, Gerbera, Blumen, die zum größten Teil hier an der Küste angebaut werden. Ich habe einen Mimosenzweig mit einer Hand gefangen, reiner Reflex, und die Frau neben mir hat gar nichts gefangen und lauter gelacht als ich. Es ist das Sanfteste, Absurdeste, Großzügigste überhaupt: Tausende Menschen auf der Promenade des Anglais, die die Arme nach Blumen ausstrecken, geworfen von Unbekannten in Pailletten.

« Man schaut sich die Blumenschlacht nicht an. Man steht da, mit offenen Armen, und lässt sich von der Riviera den Frühling ins Gesicht werfen. »

Und hier ist der ehrliche Haken, der mir zwischen zwei Wagen aufgefallen ist. Frankreich gehört zur EU: Mein europäischer Tarif war also schon im Roaming „wie zu Hause", Daten inklusive, ohne Aufpreis — das ging mühelos. Aber Abdeckung und Kapazität sind zwei verschiedene Tiere. Schulter an Schulter gequetscht auf der Promenade, mit allen Handys um mich herum, die denselben Wagen filmten, gab das Signal einfach auf. Ein Foto blieb da hängen, sein kleines Rädchen, das sich dreht, eine gute Minute lang. Das ist kein schlechter Tarif; das sind zehntausend Handys, die sich um denselben Funkfetzen streiten. Alle, in jedem Netz, ruderten gleichermaßen.

Die beleuchtete Parade und der König, den man verbrennt

Nachts wechselt der Karneval die Tonart. Die beleuchtete Parade lässt dieselben Riesenwagen die Strandpromenade entlangziehen, von innen erleuchtet, glühend gegen das dunkle Meer, und alles wird traumhaft und ein bisschen surreal — überall Farbe, eine Musik, die man in der Brust spürt, Kinder auf den Schultern, Konfetti, das noch Stunden, nachdem es jemand geworfen hat, herabrieselt. Ich habe mich eine Weile treiben lassen, dann bin ich an den Rand getreten, weil ich meine Freundin im Gedränge verloren hatte und wir keinen Treffpunkt ausgemacht hatten.

Also habe ich mir die Regel gegeben, die ich jetzt jedem empfehlen würde: Leg einen echten Treffpunkt fest, bevor du in der Menge verschwindest — eine Statue, eine Café-Ecke, der Fuß einer bestimmten Palme — etwas, das ihr beide ohne den geringsten Bildschirm wiederfindet. Verlass dich nicht auf einen live geteilten Standort, der dich retten soll, wenn das Netz auf einen Balken fällt; er aktualisiert sich nicht, und ihr werdet beide am Ende auf eine eingefrorene Karte starren. Die alte Methode funktioniert noch, wenn die neue stottert: « Wenn wir uns verlieren, bin ich um sieben am Brunnen. »

Ganz zum Schluss, in der letzten Nacht, verbrennt man den König. Die Figur, die über die ganzen zwei Wochen geherrscht hat, wird am Wasser in Brand gesetzt, Feuerwerk über der Bucht, und die Menge verstummt und brüllt dann. Es ist eine seltsame, alte und ein wenig melancholische Art, ein Fest zu beenden — der Pappmaché-König, der in Flammen aufgeht, damit die Stadt wieder gewöhnlich werden kann. Ich blieb da stehen, die Mimose längst verwelkt in meiner Tasche, ohne zu wollen, dass es aufhört.

Was ich mitnehme

Nizza im Karneval hat mir einen Winter geschenkt, der sich wie ein Frühling benahm: blaues Meer, warmes Licht und eine Stadt, die ihren Besuchern Blumen zuwirft, bevor sie ihren eigenen König verbrennt, um Lebewohl zu sagen. Die Menge war echt, die Konfetti haben sich überall hineingeschlichen, das Netz hat sich unter all diesen erhobenen Handys verschluckt — und nichts davon wog etwas gegen die einfache, lächerliche Freude, einen Mimosenzweig zu fangen, geworfen von einem Unbekannten auf einem drei Meter hohen Wagen. Ich bin zurückgekommen mit Konfetti in den Schuhen, einer etwas zerdrückten gelben Blume und dem Gefühl, in den hellsten, verrücktesten und großzügigsten Nachmittag der Riviera eingelassen worden zu sein.

— Hugo, auf der Promenade, immer noch Konfetti aus dem Kragen klaubend.