Eslovénia: Liubliana, o lago de Bled e o vale da Soča

A Eslovénia é o tipo de país que consegues atravessar numa tarde sem acabar de o digerir durante semanas. Comecei por Liubliana, uma capital tão pequena e tão verde que o centro afastou discretamente os carros, e em três dias tinha passado das esplanadas de café à beira de um rio para um lago glaciar com uma igreja numa ilha, e depois para um vale onde a água corre de um verde-esmeralda irreal. O país está pousado num cruzamento — os Alpes a norte, o Adriático a sul, o planalto do Carso pelo meio — e cada um destes mundos fica a pouco mais de uma hora do anterior. Para um cantinho entalado entre a Itália, a Áustria, a Croácia e a Hungria, tem um caráter inteiramente e teimosamente seu.

Tinha chegado com um plano vago e um passe de comboio: a cidade primeiro, depois o norte rumo às montanhas, e depois um desvio para o mar a sul. O que me surpreendeu não foi nenhum local em particular, mas sim as transições — a rapidez com que a paisagem muda de ideias e a calma com que o país carrega a sua variedade. Verde é a palavra que toda a gente usa para a Eslovénia, e ao fim de uma semana percebi que não era só um argumento de marketing. O lugar é mesmo, deliberadamente, viçoso.

Liubliana, os seus dragões e um cais que perdeu os carros

Liubliana é uma cidade construída à volta do seu rio, o Ljubljanica, e o grande arquiteto Jože Plečnik passou uma vida a transformar esse rio num palco — margens com balaustradas, cais sombreados por salgueiros e um conjunto de pontes que se tornaram a assinatura da cidade. A Ponte Tripla abre-se em três de uma só vez; um pouco a montante, a Ponte dos Dragões guarda cada ângulo com um dragão de cobre verde, a criatura que se tornou mascote oficiosa de Liubliana e que mede com o olhar todos os que a atravessam. Por cima de tudo isto, o castelo vela do alto da sua colina arborizada, acessível por um curto funicular se preferires não subir a pé. Todo o coração da cidade está fechado ao trânsito, por isso percorre-lo a pé ou de bicicleta, por entre bancas de mercado e mesas de esplanada, sendo o ruído mais alto, em geral, um músico de rua ou o próprio rio.

«Uma capital que trocou os carros por esplanadas, e um dragão em cada canto da ponte.»

Eis a parte fácil, e digo-o com franqueza porque é uma verdadeira boa notícia: a Eslovénia está na UE e usa o euro, o que significa que, para um viajante europeu, a questão da ligação resolve-se quase sozinha. O meu tarifário francês funcionou aqui exatamente como em casa — «como em casa», sem configurações, sem SMS surpresa — por isso tinha dados na esplanada do café, no funicular que sobe ao castelo, no cais do comboio, sem nunca pensar nisso. O contraste com os países dos Balcãs fora da UE, mesmo ao lado, é nítido, e isso tornou toda a viagem leve: navegava, verificava os horários, lia sobre Plečnik plantado em frente às suas pontes, e o telemóvel nunca se tornou um problema a resolver.

Bled, Bohinj e o tecto do país

A uma hora a norte, o lago de Bled é o postal que tornou a Eslovénia célebre, e merece-o plenamente: uma pequena ilha no meio de uma água de vidro, uma igreja de peregrinação que dela se ergue, e um castelo agarrado a uma falésia bem acima da margem sul. Apanhei uma pletna — a barca de madeira de fundo plano, remada à mão — até à ilha, subi os degraus até à igreja, e depois recompensei-me com uma fatia de kremšnita, o bolo de creme local, numa esplanada de frente para o lago. Para algo mais selvagem, segui até ao lago de Bohinj, maior, mais calmo, cercado de floresta e das altas paredes do Parque Nacional de Triglav, com o nome do pico mais alto do país, cerca de 2 864 metros, nos Alpes Julianos. Bem perto, as gargantas de Vintgar fazem correr um passadiço de madeira mesmo por cima de um rio turquesa furioso. O que mais me espantou foi a rede ter aguentado mesmo aqui — perfeitamente utilizável nos vales de Bled e de Bohinj, o que não tenho como garantido nas montanhas.

Postojna, Predjama e a Soča esmeralda

A sul dos lagos, o solo torna-se Carso, e isso quer dizer grutas. Em Postojna, um pequeno comboio elétrico leva-te para o fundo de uma vasta caverna esculpida de estalactites, e a poucos minutos de carro o castelo de Predjama está construído na própria boca de uma gruta de falésia, metade rocha, metade muralha, como sonhado em vez de construído. Depois segui para oeste, no vale da Soča, e o rio, ali, fez-me parar — um verde-esmeralda verdadeiro, claro e frio, que se insinua por entre margens de pedra pálida; desce-se de caiaque e de rafting no verão. É também a antiga frente do Isonzo da Primeira Guerra Mundial, onde a guerra de montanha durou mais de dois anos, e o vale guarda essa memória nos seus pequenos museus e nos seus cemitérios silenciosos. Percorri uma parte dela devagar. É um país magnífico que foi um lugar terrível, e pede-te que sustentes os dois ao mesmo tempo. O euro, os cavalos de Lipica no Carso, as salinas venezianas lá em baixo em Piran, na costa — a Eslovénia não se cansa de se desdobrar, e os dados no meu bolso simplesmente acompanharam tudo isto.

O que fica comigo

A Eslovénia ofereceu-me uma capital sem carros com dragões nas pontes, uma igreja numa ilha, um castelo numa falésia, e um rio tão verde que parecia inventado — tudo costurado por curtas viagens de comboio e um país que não me fez pensar uma única vez na minha rede. É pequena o suficiente para parecer uma longa expiração e variada o suficiente para que a expiração não pare de te surpreender. A Soča pediu uma atenção mais silenciosa, e dei-lha. Parti sobretudo com aquela sensação rara e leve de uma viagem em que a única coisa a gerir era para onde olhar a seguir.

— Hugo, que ainda ouve os remos da pletna sobre Bled e a Soča a correr, verde, sob a antiga frente.