Slovenia: Lubiana, il lago di Bled e la valle della Soča

La Slovenia è il tipo di paese che puoi attraversare in un pomeriggio senza riuscire a digerirlo per settimane. Ho iniziato da Lubiana, una capitale così piccola e così verde che il centro ha discretamente cacciato le auto, e in tre giorni ero passato dalle terrazze dei caffè in riva a un fiume a un lago glaciale con una chiesa su un'isola, poi a una valle dove l'acqua scorre di un verde smeraldo irreale. Il paese sta a un crocevia — le Alpi a nord, l'Adriatico a sud, l'altopiano del Carso in mezzo — e ognuno di questi mondi è a malapena a un'ora dal precedente. Per un angolo incastrato tra Italia, Austria, Croazia e Ungheria, ha un carattere tutto suo, ostinatamente.

Ero arrivato con un piano vago e un pass del treno: prima la città, poi il nord verso le montagne, poi una deviazione verso il mare a sud. Quel che mi ha sorpreso non è stato un luogo in particolare ma le transizioni — la velocità con cui il paesaggio cambia idea, e la calma con cui il paese porta la sua varietà. Verde è la parola che tutti usano per la Slovenia, e dopo una settimana ho capito che non era solo un argomento di marketing. Il posto è davvero, deliberatamente verdeggiante.

Lubiana, i suoi draghi e una banchina che ha perso le auto

Lubiana è una città costruita attorno al suo fiume, la Ljubljanica, e il grande architetto Jože Plečnik ha passato una vita a trasformare quel fiume in una scena — sponde a balaustra, banchine ombreggiate da salici, e un grappolo di ponti diventati la firma della città. Il Triplice Ponte si apre in tre tutto d'un colpo; un po' più a monte, il Ponte dei Draghi sorveglia ogni angolo con un drago di rame verde, la creatura diventata mascotte ufficiosa di Lubiana, che squadra chiunque lo attraversi. Sopra tutto questo, il castello veglia dalla sua collina boscosa, raggiungibile con una breve funicolare se preferisci non salire a piedi. Tutto il cuore della città è chiuso al traffico, così lo percorri a piedi o in bici, tra le bancarelle del mercato e i tavolini all'aperto, con il rumore più forte che di solito è un musicista di strada o il fiume stesso.

« Una capitale che ha barattato le auto con le terrazze, e un drago a ogni angolo del ponte. »

Ecco la parte facile, e lo dico francamente perché è una vera buona notizia: la Slovenia è nell'UE e usa l'euro, il che vuol dire che per un viaggiatore europeo la questione della connessione si risolve quasi da sola. Il mio piano francese ha funzionato qui esattamente come a casa — « come a casa », senza configurazioni, senza SMS a sorpresa — così avevo dati sulla terrazza del caffè, nella funicolare che sale al castello, sul binario del treno, senza mai pensarci. Il contrasto con i paesi balcanici fuori dall'UE proprio lì accanto è netto, e ha reso tutto il viaggio leggero: navigavo, controllavo gli orari, leggevo di Plečnik piantato davanti ai suoi ponti, e il telefono non è mai diventato un problema da risolvere.

Bled, Bohinj e il tetto del paese

Un'ora a nord, il lago di Bled è la cartolina che ha reso celebre la Slovenia, e se la merita tutta: una piccola isola in mezzo a un'acqua di vetro, una chiesa di pellegrinaggio che vi si eleva, e un castello aggrappato a una falesia in alto sopra la riva sud. Ho preso una pletna — la barca di legno a fondo piatto, remata a mano — fino all'isola, salito i gradini fino alla chiesa, poi mi sono premiato con una fetta di kremšnita, la torta alla crema del posto, su una terrazza di fronte al lago. Per qualcosa di più selvaggio ho spinto fino al lago di Bohinj, più grande, più tranquillo, cinto dalla foresta e dalle alte pareti del parco nazionale del Triglav, intitolato alla cima più alta del paese, circa 2 864 metri, nelle Alpi Giulie. Lì vicino, le gole di Vintgar fanno correre una passerella di legno proprio sopra un fiume turchese impetuoso. Quel che mi ha stupito di più è che la rete ha tenuto anche qui — perfettamente utilizzabile nelle valli di Bled e di Bohinj, cosa che in montagna non do per scontata.

Postojna, Predjama e la Soča smeraldo

A sud dei laghi, il suolo diventa Carso, e questo vuol dire grotte. A Postojna, un trenino elettrico ti porta in profondità in una vasta caverna scolpita di stalattiti, e a pochi minuti di strada il castello di Predjama è costruito proprio nella bocca di una grotta di falesia, metà roccia metà muraglia, come sognato più che costruito. Poi ho filato verso ovest nella valle della Soča, e il fiume, lì, mi ha fermato — un vero verde smeraldo, limpido e freddo, che si insinua tra sponde di pietra chiara; d'estate la si scende in kayak e in rafting. È anche l'antico fronte dell'Isonzo della Prima guerra mondiale, dove la guerra di montagna è durata più di due anni, e la valle conserva quella memoria nei suoi piccoli musei e nei suoi cimiteri silenziosi. Ne ho percorso una parte lentamente. È un paese magnifico che fu un luogo terribile, e ti chiede di tenere insieme entrambe le cose. L'euro, i cavalli di Lipizza sul Carso, le saline veneziane giù a Pirano sulla costa — la Slovenia non finisce mai di dispiegarsi, e i dati in tasca hanno semplicemente seguito tutto questo.

Cosa mi porto via

La Slovenia mi ha regalato una capitale senza auto con i draghi sui ponti, una chiesa su un'isola, un castello in una falesia, e un fiume così verde da sembrare inventato — il tutto cucito da brevi tragitti in treno e da un paese che non mi ha fatto pensare nemmeno una volta alla mia rete. È abbastanza piccola da sembrare una lunga espirazione e abbastanza varia perché l'espirazione non smetta di sorprenderti. La Soča ha reclamato un'attenzione più silenziosa, e gliel'ho data. Soprattutto sono ripartito con quella rara, leggera sensazione di un viaggio in cui l'unica cosa da gestire era dove guardare dopo.

— Hugo, che sente ancora i remi della pletna su Bled e la Soča scorrere, verde, sotto l'antico fronte.