Slowenien: Ljubljana, der Bleder See und das Soča-Tal

Slowenien ist die Art von Land, das du an einem Nachmittag durchqueren kannst, ohne mit dem Verdauen vor Wochen fertig zu sein. Ich habe in Ljubljana angefangen, einer Hauptstadt, die so klein und so grün ist, dass das Zentrum die Autos klammheimlich verbannt hat, und in drei Tagen war ich von den Caféterrassen am Fluss zu einem Gletschersee mit einer Kirche auf einer Insel gewechselt, und dann zu einem Tal, in dem das Wasser in einem unwirklichen Smaragdgrün fließt. Das Land liegt an einer Kreuzung — die Alpen im Norden, die Adria im Süden, das Karstplateau dazwischen — und jede dieser Welten ist kaum eine Stunde von der vorigen entfernt. Für einen Flecken, der zwischen Italien, Österreich, Kroatien und Ungarn eingeklemmt ist, hat es einen ganz und gar eigenwilligen Charakter.

Ich war mit einem vagen Plan und einem Zugpass angekommen: zuerst die Stadt, dann nach Norden in die Berge, dann ein Abstecher zum Meer im Süden. Was mich überrascht hat, war nicht ein bestimmter Ort, sondern die Übergänge — die Geschwindigkeit, mit der die Landschaft ihre Meinung ändert, und die Ruhe, mit der das Land seine Vielfalt trägt. Grün ist das Wort, das alle für Slowenien benutzen, und nach einer Woche habe ich verstanden, dass es nicht bloß ein Marketingargument war. Der Ort ist wirklich, ganz bewusst grün.

Ljubljana, seine Drachen und ein Kai, der seine Autos verloren hat

Ljubljana ist eine Stadt, die um ihren Fluss herum gebaut ist, die Ljubljanica, und der große Architekt Jože Plečnik hat ein Leben lang daran gearbeitet, diesen Fluss in eine Bühne zu verwandeln — Ufer mit Balustraden, von Weiden beschattete Kais und eine Ansammlung von Brücken, die zum Wahrzeichen der Stadt geworden sind. Die Drei Brücken öffnen sich auf einen Schlag in drei; ein Stück weiter flussaufwärts bewacht die Drachenbrücke jede Ecke mit einem grünen Kupferdrachen, der Kreatur, die zum inoffiziellen Maskottchen von Ljubljana geworden ist und jeden mustert, der sie überquert. Über all dem wacht die Burg von ihrem bewaldeten Hügel, erreichbar über eine kurze Standseilbahn, falls du nicht hinaufsteigen willst. Das ganze Herz der Stadt ist für den Verkehr gesperrt, also durchstreifst du es zu Fuß oder mit dem Rad, zwischen Marktständen und Terrassentischen, wobei das lauteste Geräusch meist ein Straßenmusiker oder der Fluss selbst ist.

« Eine Hauptstadt, die ihre Autos gegen Terrassen eingetauscht hat, und ein Drache an jeder Ecke der Brücke. »

Das ist der einfache Teil, und ich sage es offen, weil es eine echte gute Nachricht ist: Slowenien ist in der EU und benutzt den Euro, was bedeutet, dass sich für einen europäischen Reisenden die Frage der Verbindung fast von selbst klärt. Mein französischer Tarif hat hier genau wie zu Hause funktioniert — « wie zu Hause », ohne Handgriff, ohne Überraschungs-SMS — also hatte ich Daten auf der Caféterrasse, in der Standseilbahn hinauf zur Burg, auf dem Bahnsteig, ohne je daran zu denken. Der Kontrast zu den Balkanländern außerhalb der EU gleich nebenan ist deutlich, und das hat die ganze Reise leicht gemacht: Ich navigierte, prüfte die Fahrpläne, las über Plečnik, während ich vor seinen Brücken stand, und das Handy wurde nie zu einem Problem, das es zu lösen galt.

Bled, Bohinj und das Dach des Landes

Eine Stunde nördlich ist der Bleder See die Postkarte, die Slowenien berühmt gemacht hat, und er verdient es voll und ganz: eine kleine Insel inmitten eines gläsernen Wassers, eine Wallfahrtskirche, die sich daraus erhebt, und eine Burg, die hoch über dem Südufer an einer Klippe hängt. Ich habe eine Pletna genommen — das hölzerne Flachboot, von Hand gerudert — bis zur Insel, bin die Stufen hinauf zur Kirche gestiegen und habe mich dann mit einem Stück Kremšnita belohnt, dem örtlichen Cremekuchen, auf einer Terrasse mit Blick auf den See. Für etwas Wilderes bin ich bis zum Bohinjer See weitergezogen, größer, ruhiger, umgeben von Wald und den hohen Wänden des Triglav-Nationalparks, benannt nach dem höchsten Gipfel des Landes, etwa 2 864 Meter, in den Julischen Alpen. Ganz in der Nähe lassen die Vintgar-Klamm einen hölzernen Steg direkt über einem tosenden türkisfarbenen Fluss verlaufen. Was mich am meisten erstaunt hat, war, dass das Netz selbst hier gehalten hat — perfekt nutzbar in den Tälern von Bled und Bohinj, was ich in den Bergen nicht für selbstverständlich halte.

Postojna, Predjama und die smaragdgrüne Soča

Südlich der Seen wird der Boden zu Karst, und das bedeutet Höhlen. In Postojna bringt dich ein kleiner elektrischer Zug tief in eine riesige, von Stalaktiten gemeißelte Höhle, und ein paar Fahrminuten entfernt ist die Burg Predjama unmittelbar in den Schlund einer Felshöhle gebaut, halb Fels, halb Mauer, wie erträumt statt erbaut. Dann bin ich nach Westen ins Tal der Soča gefahren, und dort hat mich der Fluss innehalten lassen — ein echtes Smaragdgrün, klar und kalt, das sich zwischen blassen Steinufern schlängelt; im Sommer befährt man ihn mit Kajak und Raft. Es ist auch die alte Isonzofront des Ersten Weltkriegs, wo der Gebirgskrieg mehr als zwei Jahre dauerte, und das Tal bewahrt dieses Gedächtnis in seinen kleinen Museen und stillen Friedhöfen. Einen Teil davon bin ich langsam abgegangen. Es ist ein wunderschönes Land, das einst ein schrecklicher Ort war, und es verlangt von dir, beides zugleich auszuhalten. Der Euro, die Lipizzaner-Pferde auf dem Karst, die venezianischen Salinen unten in Piran an der Küste — Slowenien hört nicht auf, sich zu entfalten, und die Daten in meiner Tasche sind für all das einfach mitgegangen.

Was ich mitnehme

Slowenien hat mir eine autofreie Hauptstadt mit Drachen auf den Brücken geschenkt, eine Kirche auf einer Insel, eine Burg in einer Klippe und einen Fluss, der so grün war, dass er erfunden schien — alles zusammengenäht durch kurze Zugfahrten und ein Land, das mich kein einziges Mal an mein Netz hat denken lassen. Es ist klein genug, um einer langen Ausatmung zu gleichen, und vielfältig genug, dass die Ausatmung dich immer wieder überrascht. Die Soča hat eine stillere Aufmerksamkeit verlangt, und ich habe sie ihr geschenkt. Vor allem bin ich mit diesem seltenen, leichten Gefühl einer Reise abgereist, bei der das Einzige, was es zu regeln galt, war, wohin als Nächstes schauen.

— Hugo, der noch die Ruder der Pletna auf Bled und die Soča hört, grün, unter der alten Front fließend.