Eslovenia: Liubliana, el lago de Bled y el valle del Soča

Eslovenia es de esos países que puedes cruzar en una tarde y aún así no terminas de digerir hasta semanas después. Empecé por Liubliana, una capital tan pequeña y tan verde que el centro ha echado discretamente a los coches, y en tres días había pasado de las terrazas de café a orillas de un río a un lago glaciar con una iglesia sobre una isla, y luego a un valle donde el agua corre de un verde esmeralda irreal. El país está posado en una encrucijada — los Alpes al norte, el Adriático al sur, la meseta del Karst en medio — y cada uno de esos mundos está apenas a una hora del anterior. Para un rincón encajonado entre Italia, Austria, Croacia y Hungría, tiene un carácter entera y obstinadamente propio.

Había venido con un plan difuso y un pase de tren: la ciudad primero, luego el norte hacia las montañas, y después un rodeo hacia el mar al sur. Lo que me sorprendió no fue ningún lugar en concreto, sino las transiciones — la velocidad a la que el paisaje cambia de opinión, y la calma con la que el país lleva su variedad. Verde es la palabra que todo el mundo usa para Eslovenia, y al cabo de una semana entendí que no era solo un argumento de marketing. El lugar es de verdad, deliberadamente frondoso.

Liubliana, sus dragones y un muelle que perdió sus coches

Liubliana es una ciudad construida en torno a su río, el Ljubljanica, y el gran arquitecto Jože Plečnik se pasó la vida transformando ese río en un escenario — orillas con balaustradas, muelles a la sombra de los sauces, y un racimo de puentes que se han vuelto la firma de la ciudad. El Puente Triple se abre en tres a la vez; un poco más arriba, el Puente de los Dragones guarda cada esquina con un dragón de cobre verde, la criatura convertida en mascota oficiosa de Liubliana, que mira desde lo alto a quien lo cruza. Por encima de todo eso, el castillo vela desde su colina boscosa, accesible por un breve funicular si prefieres no subir a pie. Todo el corazón de la ciudad está cerrado al tráfico, así que lo recorres caminando o en bici, entre puestos del mercado y mesas en terraza, donde el ruido más fuerte suele ser un músico callejero o el propio río.

«Una capital que cambió sus coches por terrazas, y un dragón en cada esquina del puente.»

Aquí viene la parte fácil, y lo digo con franqueza porque es una buena noticia de verdad: Eslovenia está en la UE y usa el euro, lo que significa que para un viajero europeo la cuestión de la conexión casi se resuelve sola. Mi plan francés funcionó aquí exactamente igual que en casa — «como en casa», sin configuraciones, sin SMS sorpresa — así que tenía datos en la terraza del café, en el funicular que sube al castillo, en el andén del tren, sin pensarlo nunca. El contraste con los países de los Balcanes fuera de la UE, justo al lado, es nítido, y eso hizo que todo el viaje se sintiera ligero: navegaba, consultaba los horarios, leía sobre Plečnik plantado frente a sus puentes, y el teléfono nunca llegó a ser un problema que resolver.

Bled, Bohinj y el techo del país

Una hora al norte, el lago de Bled es la postal que hizo famosa a Eslovenia, y se la merece de sobra: una pequeña isla en medio de un agua de cristal, una iglesia de peregrinación que se alza de ella, y un castillo aferrado a un acantilado muy por encima de la orilla sur. Tomé una pletna — la barca de madera de fondo plano, remada a mano — hasta la isla, subí los escalones hasta la iglesia, y luego me recompensé con una porción de kremšnita, el pastel de crema local, en una terraza frente al lago. Para algo más salvaje, seguí hasta el lago de Bohinj, más grande, más tranquilo, rodeado de bosque y de las altas paredes del parque nacional del Triglav, llamado así por la cima más alta del país, unos 2.864 metros, en los Alpes Julianos. Muy cerca, las gargantas de Vintgar hacen correr una pasarela de madera justo por encima de un río turquesa furioso. Lo que más me asombró fue que la red aguantó incluso aquí — perfectamente utilizable en los valles de Bled y de Bohinj, algo que no doy por sentado en la montaña.

Postojna, Predjama y el Soča esmeralda

Al sur de los lagos, el suelo se vuelve Karst, y eso quiere decir cuevas. En Postojna, un pequeño tren eléctrico te lleva muy adentro de una vasta caverna esculpida de estalactitas, y a unos minutos en coche el castillo de Predjama está construido en la mismísima boca de una cueva de acantilado, mitad roca mitad muralla, como soñado más que construido. Luego puse rumbo al oeste, al valle del Soča, y el río, allí, me detuvo — un verde esmeralda de verdad, claro y frío, que se cuela entre orillas de piedra pálida; en verano se baja en kayak y en rafting. Es también el antiguo frente del Isonzo de la Primera Guerra Mundial, donde la guerra de montaña duró más de dos años, y el valle guarda esa memoria en sus pequeños museos y sus cementerios silenciosos. Recorrí una parte despacio. Es un país magnífico que fue un lugar terrible, y te pide sostener las dos cosas a la vez. El euro, los caballos de Lipica sobre el Karst, las salinas venecianas allá abajo en Piran, en la costa — Eslovenia no termina de desplegarse, y los datos en mi bolsillo simplemente vinieron conmigo para todo eso.

Lo que me llevo

Eslovenia me regaló una capital sin coches con dragones en los puentes, una iglesia sobre una isla, un castillo dentro de un acantilado, y un río tan verde que parecía inventado — todo cosido por breves trayectos en tren y un país que no me hizo pensar ni una sola vez en mi red. Es lo bastante pequeña para parecer una larga exhalación y lo bastante variada para que la exhalación no deje de sorprenderte. El Soča reclamó una atención más silenciosa, y se la di. Me marché sobre todo con esa sensación rara y ligera de un viaje en el que lo único que había que gestionar era hacia dónde mirar a continuación.

— Hugo, que aún oye los remos de la pletna sobre Bled y el Soča correr, verde, bajo el antiguo frente.