Malaysia: Kuala Lumpur, Penang und der Dschungel von Borneo

Es gibt Länder, die man in einem Satz zusammenfasst. Malaysia hat sich jedes Mal geweigert. Kaum glaubte ich, es erfasst zu haben — eine Stadt aus Glastürmen, eine Küche, ein Dschungel —, bog es um die nächste Ecke und wurde etwas völlig anderes. Ich kam für zwei Wochen und reiste mit dem Gefühl ab, drei verschiedene Länder besucht zu haben, die sich rein zufällig eine Flagge, einen Ringgit und eine Liebe zum Essen teilen, die an Hingabe grenzt. Malaien, Chinesen, Inder: Hier ist die Mischung kein Touristenslogan, sondern der Geruch der Straße, die Schrift auf den Ladenfronten, der Kalender der Feste, die sich übereinanderstapeln.

Der grobe Plan: ein Abstieg vom Vertikalen ins Wilde. Zuerst Kuala Lumpur, ganz Skyline, Einkaufszentren und Kalksteinhöhlen; dann Penang, wo man mir eines der besten Street-Food-Angebote Asiens versprochen hatte; und schließlich ein Flug über das Südchinesische Meer nach Borneo, um in einem Wald zu stehen, der älter ist als die Alpen, und mit etwas Glück einem Orang-Utan zu begegnen. Drei Welten. Ein einziges Land. Ich reiste mit leichtem Gepäck und blieb hungrig.

Kuala Lumpur, wo die Skyline einen Tempel im Keller verbirgt

KL packt dich in reiner Vertikalität. Die Petronas Towers erheben sich wie zwei silberne Minarette, an der Taille aneinandergenäht, und nachts gehen sie an und tauchen den ganzen Himmel in elektrisches Blau — ich blieb im Park darunter stehen, den Nacken in den Nacken gelegt, eine Touristin mehr unter Hunderten, und es war mir völlig egal. Aber die Stadt, in die ich mich wirklich verliebte, war die da unten: die Petaling Street in Chinatown unter ihrem Baldachin aus roten Laternen, der Lärm, das Feilschen, der Nebel aus Frittieröl; das vergoldete Chaos eines Hindu-Tempels drei Straßen weiter; der Gebetsruf, der über all dem schwebt. Und gleich im Norden die Batu-Höhlen — diese 272 Stufen, in einer Explosion von Farben neu gestrichen, eine riesige goldene Murugan-Statue als Wächter und Makaken, die ganz ungeniert nach deinen Keksen schielen. Ich kletterte in der Hitze hinauf, die Lungen in Flammen, und ganz oben öffnete sich eine Höhle so groß wie eine Kathedrale im Felsen.

« Malaysia verschmilzt seine Welten nicht zu einer einzigen. Es lässt sie nebeneinander stehen und fordert dich heraus, zu wählen. »

Das war die einfache Etappe, um verbunden zu bleiben, und das gebe ich offen zu, denn danach ändert sich das. Im malaysischen Halbinselgebiet — KL, Penang, die Städte entlang der Küste — war das Netz stark und stabil, und ich verließ mich darauf, ohne nachzudenken: die Zug- und Busfahrpläne zwischen den Städten, eine Karte, um einen Garküchenstand in einer Gasse aufzustöbern, ein schnell geschossenes Foto einer Speisekarte durch den Übersetzer geschickt, wenn die Gerichte ineinander verschwammen. Eine regionale Asien-eSIM, die ich vor der Landung eingerichtet hatte, ließ mich schon verbunden aus dem Flugzeug steigen, ohne Gedränge am Flughafenkiosk, ohne Gefummel mit einem Schlitten und einer Büroklammer. Einfach. Eine Woche später sollte ich mich mit Zärtlichkeit an diese Leichtigkeit erinnern.

Penang, eine Küche mit einer Stadt drum herum gebaut

George Town ist ein UNESCO-geschütztes Gewirr aus Ladenhäusern, abblätternden Fensterläden und Clan-Stegen — und mit der Zeit wurde es zu einer Galerie unter freiem Himmel, mit Wandbildern, die sich an den Straßenecken verstecken, und schmiedeeisernen Karikaturen, an die Ziegel geschraubt, sodass man halb auf der Suche nach Kunst und halb auf der Suche nach dem Mittagessen umherschlendert und meist beides findet. Aber nach Penang kommt man, um zu essen, und ich aß, als wäre es ein Beruf. Char Kway Teow — flache Nudeln, in einem glühend heißen Wok angebraten, bis sie diese rauchige Note bekommen, die die Köche wok hei nennen — im Stehen verschlungen, den Pappteller in der Hand. Am nächsten Morgen Asam Laksa, sauer und ungestüm vor Tamarinde, Makrele und einer Handvoll Kräuter, die Art Schüssel, die deine Vorstellung davon, was eine Suppe kann, neu ordnet. Jedes Hawker Centre war ein Parlament rivalisierender Stände, und ich verlor ganze Abende daran.

Das Land ist mehrheitlich muslimisch, und Halal-Essen ist fast überall die Standardeinstellung, was die mit Fremden geteilten Mahlzeiten einfach und großzügig machte. Ich machte auch einen Abstecher in den Süden, nach Malakka — wieder eine UNESCO-Stadt, diese durchzogen von portugiesischer und niederländischer Geschichte, eine lachsrosa Kirche auf dem Hügel und ein brauner, träger Fluss, der sich hindurchschlängelt. Hätte ich mehr Zeit gehabt, wäre ich in die Cameron Highlands hinaufgestiegen, dort, wo die Hitze endlich nachlässt und die Hügel sich in sauber gezogene grüne Teereihen kämmen, mit echtem Dschungel, der an den Rändern wuchert. Ich notierte es mir für das nächste Mal, so wie man es bei einem Land tut, das offensichtlich mehr Kapitel hat als dein Visum.

Borneo, und ein Wald, der lange vor uns da war

Dann nahm ich das Flugzeug nach Sabah, und die Lautstärke sank. Borneo ist ein anderer Planet — einer der ältesten Regenwälder der Erde, der Nebel an der Baumkrone hängend, der Mount Kinabalu, der durch die Wolken aufragt. Im Rehabilitationszentrum für Orang-Utans in Sepilok sah ich einem jungen zu, wie er zur Fütterungszeit an einem Seil ankam, gelassen, unerschütterlich, seine langen Arme, die die Flugbahn jedes Astes berechneten, und etwas in meiner Brust verstummte für immer. Man spricht vom Tauchen in Sipadan, an der Ostküste, als einem der großen Unterwassergebiete des Planeten, ein Steilabfall, der ins Blaue stürzt, dicht voller Schildkröten und Barrakudas — ich habe es auf dieser Reise nicht geschafft, aber man muss wissen, dass das Gebiet mit einem strengen täglichen Genehmigungskontingent arbeitet: Es ist die Art Ort, die man weit im Voraus festzurrt, nicht aus einer Laune heraus.

Hier endet das Märchen von der Verbindung, und ehrlich gesagt war mir das recht. Im Landesinneren von Borneo, und früher auf den kleinen Perhentian-Inseln vor der Halbinsel, wurde das Netz scheu — manchmal ein flackernder Balken, oft gar nichts. Dieselbe eSIM, die in der Stadt makellos gewesen war, hatte schlicht kein Netz mehr, an das sie sich klammern konnte. Also hatte ich meine Buchungen und meine Genehmigungsjagd in der Stadt erledigt, dort, wo die Daten hielten, und dann ließ ich den Wald mir das Telefon abnehmen. Keine Balken, kein Vibrieren, nur Blätter so groß wie Regenschirme und eine Geräuschkulisse ohne Schalter. Die Verbindung war im Grunde ein Werkzeug, um das Wilde zu erreichen — nicht, um darin zu sein.

Was ich mitnehme

Malaysia hat sich nie zu einem einzigen Bild aufgelöst, und ich habe aufgehört, es zu wollen. Drei behalte ich: die Türme, die blau über einer Stadt brennen, die in drei Sprachen betet; ein Pappteller mit rauchigen Nudeln, gegessen auf einem Bordstein in George Town; ein Orang-Utan, der über meinem Kopf ein Seil überquert, mit der Ruhe von jemandem, der hier zu Hause ist. Die Türme, der Wok, die Baumkrone. Ich hielt mein Signal dort, wo das Land es mir bot, und ließ es dort los, wo es das nicht tat — und dieses Loslassen, im Wald, ist das, wofür ich wieder ins Flugzeug steigen würde.

— Léa, noch nach Wokrauch und Regen riechend, irgendwo zwischen der Skyline und den Bäumen.