Jordânia: Petra, o Wadi Rum e o mar Morto

A Jordânia é um país que atravessas em cores. Começa ocre e cinzento em Amã, vira ao rosa impossível do arenito esculpido em Petra, incendeia-se num vermelho profundo nas dunas do Wadi Rum, e acaba num turquesa pálido e mineral no ponto mais baixo da Terra. Vim pelo deserto e pelas velhas pedras, e parti com areia plena nos sapatos, sal no cabelo e a estranha memória de ter flutuado, sozinho, sobre uma água que se recusava a deixar-me afundar.

O meu itinerário desenhava uma linha reta para sul e para baixo: um dia ou dois em Amã para encontrar o meu ritmo, depois Petra, depois uma noite ao relento no Wadi Rum, e por fim uma lenta descida até ao mar Morto antes de voltar. Um Jordan Pass no meu telemóvel cobria o visto e a entrada de Petra de uma só vez, os dinares saíram de um multibanco em Amã, e o resto improvisei pelo caminho — o que, num país tão acolhedor, se revelou fácil.

Amã, e a longa caminhada até Petra

Amã é uma cidade de colinas e pedra clara, e não te oferece as suas maravilhas numa bandeja — sobes até elas. No alto da Cidadela, fiquei entre colunas romanas com toda a brancura espraiada da cidade lá em baixo, e nessa noite sentei-me no grande teatro romano talhado na encosta, a ouvir o chamamento à oração rolar sobre os telhados. A ligação, aqui, era francamente excelente: reservei o meu trajeto seguinte, documentei-me sobre Jerash — a espantosa cidade greco-romana a uma hora a norte, toda em ruas de colunatas e um hipódromo — e fixei o meu hotel em Petra sem um único corte.

Mas Petra é o coração de tudo, e Petra faz-te merecer a revelação. Entras pelo Siq, uma fenda na montanha mal larga o suficiente para uma carruagem, paredes que sobem a uns oitenta metros de cada lado, sinuosas, que se apertam até te fazerem crer que não pode continuar. E depois faz aquilo que faz a cada viajante há dois mil anos: a rocha abre-se, e pela abertura captas um lampejo de colunas cor-de-rosa pálido. Mais um passo, e o Tesouro — Al-Khazneh — ergue-se ali, inteiro, uma fachada de templo toda esculpida na própria falésia pelos Nabateus, incandescente na luz da manhã. Tinha visto cem fotografias. Nenhuma me tinha preparado.

« Atravessas uma fissura no mundo, e um templo espera-te do outro lado. É isto, Petra. »

Em termos práticos, Petra é um sítio onde vais querer um telemóvel a funcionar, e na maior parte do tempo é o caso. Tinha reservado o Petra by Night online na véspera à noite — o Siq e o Tesouro iluminados por centenas de velas, e vale cada dinar — e usei os dados no próprio sítio para encontrar o trilho que sobe ao Mosteiro, Ad-Deir, oitocentos e poucos degraus acima do vale. A rede aguentava nos trilhos principais; afinava-se nos recantos mais profundos e mais altos das ruínas, mas nunca tempo suficiente para me deixar sem saída. Ter um eSIM ativo logo à aterragem fazia com que o Jordan Pass, a reserva e os mapas estivessem simplesmente ali.

Uma noite no Wadi Rum

A partir de Petra, a terra esvazia-se, e o Wadi Rum começa — um deserto de areia vermelha e de ilhéus de arenito que irrompem da planície como os ossos de algo enorme. É a terra de Lourenço da Arábia, e é ali que se rodam metade dos filmes que se passam em Marte, porque nenhum lugar na Terra se parece tanto com outro planeta. Subi para a traseira de uma carrinha amolgada com um condutor beduíno que conhecia cada duna pelo nome, e passámos a tarde a saltitar entre os arcos de rocha e os desfiladeiros enquanto a luz virava tudo a cobre.

E é aqui que a honestidade se impõe, porque é o momento da viagem em que o telemóvel se cala. No deserto profundo, há largas zonas sem cobertura, e há que antecipá-las. Os acampamentos beduínos têm em geral um bolso de rede — o suficiente para enviar uma foto ou uma mensagem de boa noite — mas entre eles estás muitas vezes offline, e é exatamente assim que deve ser. O essencial é avisar o teu acampamento da tua chegada enquanto ainda tens barras, para que alguém te espere quando a pista terminar. Fi-lo, depois deixei o deserto tirar-me o telemóvel das mãos. Nessa noite, deitado num colchão arrastado para fora da tenda, vi sair mais estrelas do que julgava o céu capaz de conter, sem nada mais para fazer senão olhar.

Flutuar no fundo do mundo

Depois a longa descida até ao mar Morto — e é mesmo uma descida, até cerca de 430 metros abaixo do nível do mar, a terra emersa mais baixa do planeta. O ar adensa-se e aquece, o mar estende-se plano e prateado, e entras na água sem bem acreditares no que vai acontecer. Não consegues afundar. Deixas-te ir de costas e a água sustenta-te, muito simplesmente, baloiçando-te como uma rolha, tão impulsora que parece vagamente absurdo lutar contra ela. As pessoas untam-se da lama mineral escura e ficam na margem a secar feitas estátuas cinzentas, a rir. Flutuei de costas, braços abertos, o sal a picar cada pequeno corte que ignorava ter, a sorrir para o céu como um idiota.

O que levo comigo

A Jordânia ofereceu-me um país que eu podia ler como um relato, do princípio ao fim: as ruínas pacientes de Amã e de Jerash, o fôlego suspenso diante do Tesouro ao fundo do Siq, uma noite estrelada no deserto mais vermelho que alguma vez vi, e para terminar aquela hora sem peso, brilhante de sal, sobre o mar Morto. É um lugar verdadeiramente seguro e verdadeiramente caloroso para com os estrangeiros, onde a rede te leva entre os sítios antes de se apagar educadamente assim que o deserto reclama toda a tua atenção. Voltaria lá amanhã — e avisaria ainda o meu acampamento da minha hora de chegada.

— Malik, o sal na pele e a poeira vermelha plena nos sapatos, de olhos erguidos.