Jordania: Petra, Wadi Rum y el mar Muerto

Jordania es un país que recorres en colores. Empieza ocre y gris en Amán, vira al rosa imposible de la arenisca esculpida en Petra, se enciende en rojo intenso entre las dunas de Wadi Rum y termina en un turquesa pálido y mineral en el punto más bajo de la Tierra. Vine por el desierto y las piedras antiguas, y me marché con arena hasta en los zapatos, sal en el pelo y el recuerdo extraño de haber flotado, completamente solo, sobre un agua que se negaba a dejarme hundir.

Mi itinerario dibujaba una línea recta hacia el sur y hacia abajo: un día o dos en Amán para encontrar mi ritmo, luego Petra, después una noche bajo las estrellas en Wadi Rum y, por fin, un lento descenso hacia el mar Muerto antes de volver. Un Jordan Pass en el móvil cubría el visado y la entrada a Petra de una vez, los dinares salieron de un cajero en Amán, y el resto lo fui improvisando por el camino: algo que, en un país tan acogedor, resultó fácil.

Amán, y la larga caminata hasta Petra

Amán es una ciudad de colinas y piedra clara, y no te sirve sus maravillas en bandeja: tienes que subir hasta ellas. En lo alto de la Ciudadela me quedé entre columnas romanas con todo el caserío blanco de la ciudad allá abajo, y esa noche me senté en el gran teatro romano tallado en la ladera, escuchando la llamada a la oración rodar sobre los tejados. La conexión, aquí, era francamente excelente: reservé mi siguiente trayecto, me documenté sobre Jerash —la asombrosa ciudad grecorromana a una hora al norte, toda calles con columnatas e hipódromo— y fijé mi hotel en Petra sin un solo corte.

Pero Petra es el corazón de todo, y Petra te hace merecer la revelación. Entras por el Siq, una grieta en la montaña apenas lo bastante ancha para un carro, con paredes que se alzan unos ochenta metros a cada lado, sinuosas, que se estrechan hasta hacerte creer que no puede continuar. Y entonces hace lo que les hace a todos los viajeros desde hace dos mil años: la roca se aparta y, por la abertura, atrapas un destello de columnas rosa pálido. Un paso más, y el Tesoro —Al-Khazneh— se yergue ahí, entero, una fachada de templo tallada por completo en el acantilado por los nabateos, incandescente bajo la luz de la mañana. Había visto cien fotos. Ninguna me había preparado.

« Atraviesas una grieta en el mundo, y un templo te espera al otro lado. Eso es Petra. »

En lo práctico, Petra es un sitio donde querrás tener un móvil que funcione, y la mayor parte del tiempo así es. Había reservado Petra by Night por internet la víspera —el Siq y el Tesoro iluminados por cientos de velas, y vale cada dinar— y usé los datos dentro del propio recinto para encontrar el sendero que sube al Monasterio, Ad-Deir, ochocientos y pico escalones por encima del valle. La red aguantaba en los senderos principales; se adelgazaba en los rincones más profundos y más altos de las ruinas, pero nunca lo bastante como para dejarme tirado. Tener una eSIM activa desde el aterrizaje hacía que el Jordan Pass, la reserva y los mapas estuvieran, sencillamente, ahí.

Una noche en Wadi Rum

Desde Petra, la tierra se vacía, y empieza Wadi Rum: un desierto de arena roja e islotes de arenisca que brotan de la llanura como los huesos de algo enorme. Es el país de Lawrence de Arabia, y es donde se rueda la mitad de las películas que transcurren en Marte, porque ningún lugar de la Tierra se parece tanto a otro planeta. Me subí a la parte trasera de un pickup abollado con un conductor beduino que conocía cada duna por su nombre, y pasamos la tarde rebotando entre arcos de roca y cañones mientras la luz lo teñía todo de cobre.

Y es aquí donde se impone la honestidad, porque es el momento del viaje en que el móvil se calla. En el desierto profundo hay amplias zonas muertas, y hay que anticiparlas. Los campamentos beduinos suelen tener un bolsillo de red —lo justo para mandar una foto o un mensaje de buenas noches—, pero entre uno y otro a menudo estás sin conexión, y es exactamente como debe ser. Lo esencial es avisar a tu campamento de tu llegada mientras todavía tienes cobertura, para que alguien te espere cuando la pista se acabe. Lo hice, y luego dejé que el desierto me quitara el móvil de las manos. Esa noche, tumbado sobre un colchón arrastrado fuera de la tienda, vi salir más estrellas de las que creía que el cielo podía contener, sin nada que hacer salvo mirar.

Flotar en el fondo del mundo

Después, el largo descenso hacia el mar Muerto, y de verdad es un descenso, hasta unos 430 metros bajo el nivel del mar, la tierra firme más baja del planeta. El aire se espesa y se templa, el mar se extiende plano y plateado, y entras en el agua sin acabar de creerte lo que va a pasar. No puedes hundirte. Te dejas caer de espaldas y el agua te sostiene, sin más, meciéndote como un corcho, tan flotante que parece vagamente absurdo luchar contra ella. La gente se embadurna del barro mineral oscuro y se queda en la orilla secándose como estatuas grises, entre risas. Floté de espaldas, con los brazos abiertos, la sal picando cada pequeño corte que no sabía que tenía, sonriendo al cielo como un idiota.

Lo que me llevo

Jordania me regaló un país que podía leer como un relato, de principio a fin: las ruinas pacientes de Amán y de Jerash, el aliento cortado ante el Tesoro al final del Siq, una noche estrellada en el desierto más rojo que he visto jamás y, para terminar, esa hora en ingravidez, brillante de sal, sobre el mar Muerto. Es un lugar de verdad seguro y de verdad cálido con los extranjeros, donde la red te lleva entre los sitios antes de apartarse con educación en cuanto el desierto reclama toda tu atención. Volvería mañana mismo, y seguiría avisando a mi campamento de mi hora de llegada.

— Malik, con la sal en la piel y el polvo rojo hasta en los zapatos, con la mirada en alto.