Jordanien: Petra, das Wadi Rum und das Tote Meer

Jordanien ist ein Land, das du in Farben durchquerst. Es beginnt ockerfarben und grau in Amman, schlägt um in das unmögliche Rosa des gemeißelten Sandsteins in Petra, lodert auf in tiefem Rot in den Dünen des Wadi Rum und endet in blassem, mineralischem Türkis am tiefsten Punkt der Erde. Ich kam für die Wüste und die alten Steine, und ich ging wieder mit Sand in den Schuhen, Salz in den Haaren und der seltsamen Erinnerung, ganz allein auf einem Wasser geschwommen zu sein, das sich weigerte, mich untergehen zu lassen.

Meine Route zeichnete eine gerade Linie nach Süden und nach unten: ein, zwei Tage in Amman, um mich zu orientieren, dann Petra, dann eine Nacht unter freiem Himmel im Wadi Rum und schließlich ein langsamer Abstieg zum Toten Meer, bevor es wieder zurückging. Ein Jordan Pass in meinem Handy deckte das Visum und den Eintritt nach Petra in einem Aufwasch ab, die Dinar kamen aus einem Geldautomaten in Amman, und den Rest habe ich unterwegs improvisiert — was sich in einem so gastfreundlichen Land als leicht herausstellte.

Amman und der lange Weg bis nach Petra

Amman ist eine Stadt der Hügel und des hellen Steins, und sie reicht dir ihre Schätze nicht auf dem Silbertablett — du steigst zu ihnen hinauf. Oben auf der Zitadelle stand ich zwischen römischen Säulen, mit der ganzen weißen Ausdehnung der Stadt zu meinen Füßen, und an jenem Abend saß ich im großen römischen Theater, das in den Hang gehauen ist, und lauschte dem Ruf zum Gebet, der über die Dächer rollte. Die Verbindung war hier ehrlich gesagt ausgezeichnet: Ich buchte meine Weiterfahrt, las mich über Jerash ein — die erstaunlich gut erhaltene griechisch-römische Stadt eine Stunde nördlich, ganz aus Säulenstraßen und einem Hippodrom — und pinnte mein Hotel in Petra ohne einen einzigen Abbruch.

Aber Petra ist das Herzstück von allem, und Petra lässt dich die Offenbarung verdienen. Du betrittst es durch den Siq, eine Felsspalte, kaum breit genug für einen Streitwagen, mit Wänden, die zu beiden Seiten an die achtzig Meter aufsteigen, gewunden, sich verengend, bis du glaubst, dass es nicht weitergehen kann. Und dann tut es, was es seit zweitausend Jahren mit jedem Reisenden tut: Der Fels gibt nach, und durch die Öffnung erhaschst du einen Schimmer blassrosa Säulen. Ein Schritt weiter, und das Schatzhaus — Al-Khazneh — steht da, vollständig, eine ganze Tempelfassade, von den Nabatäern direkt in die Felswand gemeißelt, glühend im Licht des Morgens. Ich hatte hundert Fotos gesehen. Keines hatte mich darauf vorbereitet.

« Du durchquerst einen Riss in der Welt, und ein Tempel wartet auf der anderen Seite auf dich. Das ist Petra. »

Praktisch gesehen ist Petra ein Ort, an dem du dir ein funktionierendes Handy wünschst, und meistens ist es das auch. Ich hatte am Abend zuvor Petra by Night online gebucht — der Siq und das Schatzhaus, erleuchtet von Hunderten Kerzen, und das ist jeden Dinar wert — und nutzte die Daten direkt vor Ort, um den Pfad zu finden, der zum Kloster, Ad-Deir, hinaufführt, achthundert und ein paar Stufen über dem Tal. Das Netz hielt auf den Hauptwegen; es wurde dünner in den tiefsten und höchsten Winkeln der Ruinen, aber nie lange genug, um mich im Stich zu lassen. Eine eSIM, die schon ab der Landung aktiv war, sorgte dafür, dass der Jordan Pass, die Buchung und die Karten einfach da waren.

Eine Nacht im Wadi Rum

Ab Petra leert sich das Land, und das Wadi Rum beginnt — eine Wüste aus rotem Sand und Sandsteininseln, die aus der Ebene emporschießen wie die Knochen von etwas Riesigem. Das ist das Land von Lawrence von Arabien, und hier wird die Hälfte der Filme gedreht, die auf dem Mars spielen, weil kein Ort auf der Erde so sehr aussieht wie ein anderer Planet. Ich stieg hinten auf einen verbeulten Pickup, zu einem beduinischen Fahrer, der jede Düne beim Namen kannte, und wir verbrachten den Nachmittag damit, zwischen Felsbögen und Schluchten umherzuholpern, während das Licht alles ins Kupferne tauchte.

Und genau hier ist Ehrlichkeit gefragt, denn das ist der Moment der Reise, in dem das Handy verstummt. In der tiefen Wüste gibt es weite Funklöcher, und du musst sie einplanen. Die Beduinencamps haben meist eine Tasche Empfang — genug, um ein Foto oder einen Gute-Nacht-Gruß zu verschicken — aber zwischen ihnen bist du oft offline, und genau so soll es sein. Das Entscheidende ist, dein Camp über deine Ankunft zu informieren, solange du noch Balken hast, damit jemand auf dich wartet, wenn die Piste endet. Ich tat es, dann ließ ich die Wüste mir das Handy aus den Händen nehmen. In jener Nacht, ausgestreckt auf einer Matratze, die ich vor das Zelt nach draußen gezogen hatte, sah ich mehr Sterne hervortreten, als ich dem Himmel zugetraut hätte, ohne etwas anderes zu tun als zu schauen.

Schweben am Grund der Welt

Dann der lange Abstieg zum Toten Meer — und es ist wirklich ein Abstieg, hinunter auf etwa 430 Meter unter dem Meeresspiegel, das tiefstgelegene Festland des Planeten. Die Luft wird dicht und warm, das Meer liegt flach und silbern da, und du gehst ins Wasser, ohne so recht zu glauben, was gleich geschehen wird. Du kannst nicht untergehen. Du lässt dich auf den Rücken sinken und das Wasser trägt dich, ganz einfach, schaukelt dich wie einen Korken, so auftriebsstark, dass es fast absurd wirkt, sich dagegen zu wehren. Die Leute reiben sich mit dem dunklen Mineralschlamm ein und stehen am Ufer, trocknend zu grauen Statuen, und lachen. Ich trieb auf dem Rücken, die Arme ausgebreitet, das Salz brannte in jeder kleinen Schramme, von der ich nicht wusste, dass ich sie hatte, und lächelte zum Himmel hinauf wie ein Idiot.

Was ich mitnehme

Jordanien schenkte mir ein Land, das ich wie eine Geschichte lesen konnte, von Anfang bis Ende: die geduldigen Ruinen von Amman und Jerash, den atemberaubenden Moment vor dem Schatzhaus am Ende des Siq, eine sternenklare Nacht in der rötesten Wüste, die ich je gesehen habe, und zum Schluss diese schwerelose, salzhell glänzende Stunde auf dem Toten Meer. Es ist ein Ort, der wirklich sicher und wirklich herzlich gegenüber Fremden ist, wo das Netz dich zwischen den Stätten trägt, bevor es sich höflich zurückzieht, sobald die Wüste deine ganze Aufmerksamkeit verlangt. Ich würde morgen wieder hinfahren — und ich würde mein Camp immer noch über meine Ankunftszeit informieren.

— Malik, das Salz auf der Haut und der rote Staub voll in den Schuhen, den Blick nach oben gerichtet.