Croácia: Dubrovnik, Split e os lagos de Plitvice
Subi às muralhas de Dubrovnik logo após a abertura, antes do calor e dos grupos, e toda a cidade velha se desdobrou sob mim num único varrimento de telhas cor de laranja. Dois quilómetros de muralha cingem a cidade em pedra clara da Dalmácia, e dás a volta completa no sentido dos ponteiros do relógio por cima dos telhados, o Adriático sobre um ombro, tão azul que parece tingido, as ruelas apertadas do outro lado, já cheias de passos que ecoam contra o calcário. Eu tinha-me preparado para um cenário de série — e sim, há quem venha só pelos dragões e pelas escadarias — mas o que me ficou é mais antigo e mais silencioso do que tudo isso: uma república marítima que se fortificou contra os séculos e que, de certa forma, venceu.
Era o início de uma semana lenta ao longo da costa croata, inteiramente erguida na mesma pedra branca: Dubrovnik bem a sul, Split a meio caminho, onde o palácio de um imperador romano nunca deixou de ser habitado, e depois uma curva nítida para o interior, rumo a uma floresta onde a água desce em terraços turquesa. A Croácia é longa e estreita, debulhada ao longo do Adriático como um colar de ilhas e cidades fortificadas, e podes percorrer boa parte dela de ferry e de autocarro sem nunca teres a sensação de te teres apressado.
Dubrovnik: uma cidade que se lê de cima
As muralhas são o essencial, e a boa maneira de as fazer é cedo. Lá de cima, a cidade velha ganha um sentido que nunca tem por dentro: a rua principal, a Stradun, um canal de mármore polido a correr direito como uma espinha dorsal; o campanário; os fortes redondos agachados nos cantos onde a pedra encontra o mar. Deixei a multidão dispersar-se e simplesmente apoiei-me no parapeito, a ver um caiaque puxar um fio sobre a água em direção à ilha arborizada de Lokrum. Dubrovnik fica realmente sobrelotada em pleno verão — os navios de cruzeiro despejam milhares de pessoas numa cidade que só comporta uma fração delas —, por isso tinha reservado o meu bilhete das muralhas para a abertura e guardado o meio do dia para a sombra e para o banho. A Guerra dos Tronos colocou-a em muitas listas, o que se compreende, mas a cidade já era um tesouro fortificado classificado pela UNESCO quinhentos anos antes de tudo isso, e isso nota-se.
« Faz as muralhas à hora de abertura e as mesmas ruelas que te esmagam ao meio-dia pertencem, durante uma hora, só a ti. »
Aqui está o que quero dizer com franqueza, porque é o oposto da inquietação que se arrasta pelos Balcãs: a Croácia tornou tudo isto fácil. Aderiu à União Europeia em 2013 e, desde o início de 2023, está no espaço Schengen e usa o euro — o que significa que, se o teu plano já é europeu, o roaming como em casa segue-te simplesmente para o outro lado da fronteira sem nada a ativar. Eu meio que esperava a habitual dança de fronteira — alternar o roaming, caçar o wifi dos cafés, como fazes na Sérvia ou no Montenegro a uma hora de carro — e, em vez disso, os meus dados continuaram a correr no mesmo plano, com os mesmos preços, no instante em que cheguei. Nas muralhas, abri o horário dos ferries para as ilhas sem pensar duas vezes.
Split: um palácio que nunca se esvaziou
A três horas mais acima na costa, Split é o antídoto para a perfeição de Dubrovnik — mais barulhenta, mais desarrumada, gloriosamente viva. A sua cidade velha não está construída ao lado de uma ruína romana; está construída dentro dela. O imperador Diocleciano mandou erguer aqui um vasto palácio de retiro à beira-mar há cerca de mil e setecentos anos e, quando o império se desvaneceu, as pessoas simplesmente mudaram-se para lá e nunca mais partiram. Então atravessas uma enfiada de caves imperiais e desembocas numa praça cercada de colunas romanas onde um café pôs as suas mesas, roupa estendida entre pilares que sustentavam um palácio, uma catedral encaixada no que foi o mausoléu do imperador. Tomei um café ao fim do dia na Riva, a marginal orlada de palmeiras, com toda a fachada de calcário do palácio a virar ouro atrás de mim, e não conseguia conformar-me com o facto de tudo aquilo ainda servir, continuar comum, continuar a ser a porta de entrada de alguém.
Split é também a sala das máquinas das ilhas. Os ferries Jadrolinija irradiam do seu porto para Hvar e a sua lavanda e as suas noites, para a tranquila Korčula cosida de vinhas, para Brač e a longa língua branca da praia de Zlatni Rat. Ofereci-me um único dia em Hvar — muralhas, uma fortaleza na colina, um mergulho desde os rochedos — e teria ficado de bom grado uma semana. A norte de Split, se tiveres tempo, Zadar esconde um órgão marinho que transforma as ondas em acordes graves através de tubos alojados no cais, e no interior a Ístria troca a costa por trufas e aldeias empoleiradas à italiana; fiquei sem dias antes de chegar a uma ou a outra, e foi o bom género de arrependimento.
Plitvice: a floresta onde a água cai em degraus
Depois deixei o mar de vez e segui para o interior até aos lagos de Plitvice, e era tão diferente que mal parecia o mesmo país. Dezasseis lagos debulham-se por um vale arborizado em terraços, cada um a despejar-se no seguinte por cima de soleiras de travertino numa cadeia contínua de cascatas, a água de um turquesa mineral irreal que vira verde nos baixios e quase branco onde borbulha. Não a vês de longe — passadiços de madeira correm à flor da superfície, baixos sobre as bacias, de modo que caminhas a poucos centímetros de uma água a cujo fundo consegues ver, as trutas suspensas dentro dela como presas em vidro. É um parque nacional UNESCO, e rigoroso: ficas nos passadiços, reservas um horário e, no verão, a quota enche-se, que é exatamente o momento em que uma ligação de dados justifica o seu lugar. Tinha reservado o meu horário na véspera à noite e consultado o mapa dos trilhos no telemóvel à entrada, em vez de fazer fila às cegas por um mapa em papel.
📶 A dica de Hugo
A Croácia é a fácil. Está na UE/EEE, em Schengen e no euro desde 2023, por isso a aborrecida papelada de fronteira que receias noutros sítios simplesmente não existe aqui. A cobertura é sólida em Dubrovnik, Split e no continente, com uma falha possível no fundo da floresta de Plitvice ou nas ilhas mais pequenas — razão suficiente para descarregar um mapa offline e tirar uma captura dos teus horários de ferry antes de embarcar. Usa os dados para o que realmente importa aqui: verificar os horários Jadrolinija em direto, reservar um horário em Plitvice antes de a quota fechar e evitar as piores horas de afluência dos cruzeiros nas muralhas de Dubrovnik. Verifica a compatibilidade do teu telemóvel em 30 segundos aqui e encontra o teu plano na página de destinos (na UE/EEE: se o teu plano já é europeu, o roam-like-at-home segue-te até aqui sem qualquer diligência; um plano UE/EEE cobre isto, e os viajantes de fora da Europa só precisam de um eSIM).
O que levo comigo
A Croácia ofereceu-me três versões da mesma pedra branca — uma fortaleza marítima lida desde as suas muralhas, um palácio romano ainda morno de vida quotidiana e uma floresta onde a água desce em escadarias turquesa —, ligadas por um lento fio azul de ferries. As multidões de verão são bem reais, por isso apoiei-me fortemente nas partidas matinais e no instinto das épocas baixas, e a única coisa em que nunca tive de pensar foi no telemóvel: fronteira europeia atravessada, plano inalterado, as mãos livres tanto para a vista como para o horário. Vai em maio ou em setembro se puderes, faz as muralhas ao amanhecer e deixa o Adriático fazer o resto.
— Hugo, que ainda semicerra os olhos perante os telhados cor de laranja e a calma verde por cima dos passadiços de Plitvice.
