Bélgica gulosa: Bruges, Gante, Bruxelas de comboio

Preparei esta viagem como preparo quase tudo — à volta das refeições. Três cidades, um único bilhete de comboio regional e a vaga promessa de comer de uma ponta à outra do trecho mais plano e mais acolhedor da Europa que conheço. A Bélgica é tão pequena que podes tomar o pequeno-almoço em Bruges, beber uma cerveja à tarde em Gante e jantar em Bruxelas sem nunca te sentires com pressa, porque os comboios entre estas cidades são curtos e frequentes — a maioria dos saltos demora meia hora a uma hora, e partem tão a miúdo que deixei de consultar os horários para me plantar diretamente na plataforma.

O que eu não tinha previsto era até que ponto o país se revela à mesa. Os belgas levam a comida e a bebida com uma seriedade que nunca resvala para o exagero — batatas fritas num cone de papel, uma cerveja escolhida com verdadeira ponderação, um bombom que te estendem como uma pequena cerimónia. Tinha vindo pelos canais e pelas praças medievais. Fiquei, honestamente, pelas batatas fritas.

Bruges, e a arte lenta de não fazer nada bem feito

Bruges é o postal, e sabe-o. O centro medieval está quase improvavelmente intacto — casas de empenas escalonadas debruçadas sobre os canais, a grande torre sineira que se ergue acima do Markt, pontes que enquadram a água exatamente como esperas. Há multidão, por isso passeei cedo, antes da chegada dos visitantes de um dia, quando as pedras da calçada ainda estavam molhadas e o único som era o de um sino algures lá no alto. Subi a torre sineira pela vista sobre os telhados vermelhos, depois desci a direito rumo ao assunto sério do pequeno-almoço: um waffle, comido de pé, do género tão polvilhado de açúcar que estala entre os dentes.

Vou ser franca quanto à ligação, porque é essa a razão de ser deste blogue. A Bélgica está na UE, por isso o meu tarifário europeu funcionava simplesmente « como em casa » — sem cartão SIM novo, sem configuração, nada em que pensar. E ganhou o seu lugar nos pequenos momentos bem reais: encontrar os horários da torre sineira sentada num banco à beira do canal, confirmar a friteria que um habitante me jurara imperdível, enviar à minha irmã um vídeo dos cisnes do Minnewater que ela não tinha absolutamente pedido. A cobertura foi excelente e densa o tempo todo — não pensei uma única vez na rede, o que, para quem escreve sobre a rede, é um belo elogio.

« Na Bélgica, o comboio é uma pausa para petiscar entre duas pausas para petiscar. Nunca estás a mais de uma hora da próxima coisa que vale o desvio gastronómico. »

Gante, a cidade que os de Bruges saltam

Gante é aquela à qual eu voltaria. A meia hora de Bruges de comboio, tem os mesmos ossos medievais — casas de guilda ao longo da água, o sombrio castelo dos Condes, o Gravensteen, plantado em pleno centro — mas é uma cidade estudantil bem viva e não um museu de si mesma, o que a torna menos polida, menos apinhada e bem mais divertida ao cair da noite. Subi as frias escadas de pedra do Gravensteen, depois passei a noite nas docas onde os estudantes transbordam dos bares para a calçada, copo na mão.

Foi ali que a cerveja deixou de ser uma bebida para se tornar um tema. A Bélgica faz a cerveja como a França faz o vinho — trapistas fabricadas por monges, lambics ácidas e gueuzes envelhecidas em barril até saberem a pomar e a cave, cada uma servida no seu próprio copo como se fizesse beicinho em qualquer outro. Deixei um empregado de bar escolher por mim, o único gesto sensato quando a carta tem várias páginas, e aprendi a saborear devagar. Não são bebidas que se despachem.

Bruxelas, praças douradas e batatas fritas com tudo

Bruxelas surpreendeu-me por ser mais desalinhada e mais estranha do que a sua reputação. A Grand-Place é a peça maior — uma praça classificada pela UNESCO, rodeada de casas de guilda tão carregadas de folha de ouro que parecem irreais à hora dourada — mas o verdadeiro encanto da cidade está nas suas contradições. O minúsculo e vagamente absurdo Manneken-Pis. A Arte Nova sinuosa dos palacetes de Horta, todos em ferro e vidro curvo. Frescos de banda desenhada salpicados por empenas inteiras. E o Atomium na orla, aquelas esferas de aço gigantes herdadas de uma visão do futuro de 1958, reluzentes como um objeto perdido de outra década.

Mas, sobretudo, comi. Uma friteria perto do centro serviu-me batatas fritas tão boas que lá voltei no dia seguinte — fritas duas vezes, estaladiças, num cone com uma generosa noz de maionese, porque é simplesmente assim que se faz aqui e decidi não discutir. Acabei por perceber que o waffle que se agarra na rua é em geral o waffle de Liège, denso e caramelizado, ao passo que o retangular mais leve, de alvéolos fundos, é a versão de Bruxelas — e comi o suficiente de ambos para te falar deles com autoridade. E os bombons: esses chocolates belgas recheados deslizados para uma caixinha por cima do balcão, as boas casas tratando cada um como uma joia. Comprei demasiados e não me arrependo de nada.

O que levo comigo

Três cidades, um bilhete regional, e um país que cabe na mão e te alimenta a toda a hora. Bruges pela manhã de conto, Gante pela noite bem viva, Bruxelas pela gloriosa confusão de ouro, batatas fritas e chocolate. Os comboios tornaram a distância sem importância; a comida tornou-a memorável. E a ligação — excelente, sem esforço, já minha — nunca foi o assunto. Apenas o fio ténue de regresso àqueles a quem queria mostrar, e a fácil permissão para arrumar o telemóvel e pedir mais um cone de batatas fritas.

— Nora, que ainda encontra açúcar de um waffle de Bruges nas costuras do casaco.