Chile: die Atacama, Patagonien und die Osterinsel

Es gibt Länder, die man durchquert. In Chile fällt man hinein. Es ist das längste Land der Welt, ein Faden aus Land, eingeklemmt zwischen der Anden-Kordillere und dem Pazifik, über 4 000 Kilometer von Nord nach Süd und so schmal, dass man es an einem Nachmittag durchqueren könnte. Ich kam für die beiden Enden dieses Fadens — die trockenste Wüste des Planeten und die Granittürme des tiefen Südens — und dann fügte ich, fast aus Gier, einen dritten Punkt hinzu, der so weit außerhalb der Landkarte liegt, dass er zu nichts mehr richtig gehört: Rapa Nui, die Osterinsel, allein im Pazifik mit ihren Riesen aus Stein.

Drei Reiseziele, drei verschiedene Planeten, eine einzige Flagge. Chile besucht man nicht: Man überlebt es mit Distanzen, die man die Geschichte an deiner Stelle erzählen lässt. Hier also ein Reisetagebuch der Extreme — Sand, Eis und Ozean — und was es mich darüber gelehrt hat, in einem Land erreichbar zu bleiben, das es die meiste Zeit nicht ist.

Die Atacama: unter dem reinsten Himmel des Planeten

San Pedro de Atacama ist ein staubiges Adobe-Dorf, das vollständig vom Staunen lebt. Ich tauchte bei Sonnenuntergang im Valle de la Luna auf, dort, wo das Gestein die Farbe einer alten Münze annimmt und die Stille ein Gewicht hat, und schleppte mich dann vor der Morgendämmerung zu den El-Tatio-Geysiren hinauf, auf über 4 000 Meter, zitternd im Dunkeln, während bei Tagesanbruch Dampfsäulen aus dem Boden schossen. Es gibt auch die Hochlagunen, von einem unmöglichen Blau, mit Flamingos, die so tun, als ignorierten sie die Kälte. Doch der Höhepunkt der Vorstellung ist die Nacht. Fast keine Feuchtigkeit, fast keine Lichtverschmutzung — deshalb haben sich hier die größten Teleskope der Welt niedergelassen — und die Milchstraße erscheint wie etwas Physisches, an das du dich lehnen könntest. Eine Warnung, die die Prospekte kaum flüstern: Die Höhe ist kein Spaß, also nimm deinen ersten Tag ruhig, trink mehr Wasser, als vernünftig erscheint, und pack Kleiderschichten ein, die einem Bergsteiger Schande machen würden, denn die Wüste backt dich tagsüber und wird richtig kalt, sobald die Sonne untergeht.

« Chile verlangt nicht von dir, dich zwischen den Extremen zu entscheiden. Es fordert dich heraus, ihnen allen nachzujagen. »

Hier kommt der ehrliche Teil über die Verbindung, denn das ist die ganze Spannung einer Reise wie dieser. In Santiago, der Hauptstadt direkt am Fuß der Anden, ist das Netz wirklich gut — echtes 4G, das komplette moderne Großstadterlebnis — und genauso in Valparaíso, weiter unten an der Küste, dieser Kaskade aus bemalten Häusern und klappernden Aufzügen. Aber die Wüste ist eine andere Geschichte. In San Pedro selbst bekommst du in der Regel etwas; auf den Salzpisten und in den Geysirfeldern erwarten dich lange Funklöcher. Also habe ich meine Daten wie eine Stirnlampe benutzt — nicht für die Natur selbst, sondern für ihre Ränder: die El-Tatio-Tour am Vorabend buchen, ein einziges lächerliches Foto der Milchstraße verschicken, bevor das WLAN des Dorfes ausfiel.

Patagonien: wo der Wind zu allem eine Meinung hat

Ein langer Flug nach Süden bis Punta Arenas, die Straße, die nach Puerto Natales hinaufführt, und Chile wird zu einem völlig anderen Film: Gletscher, türkisfarbene Seen, Guanakos, die in Herden grasen, und dieser berühmte patagonische Wind, der nicht weht, sondern dir die Stirn bietet. Die Torres del Paine sind der Grund deines Kommens — drei Granittürme, die senkrecht über der Steppe in den Himmel krallen. Ob du den großen mehrtägigen W-Trek machst oder nur die Wanderung bis zum Fuß der Türme, du wirst den ganzen Aufenthalt damit verbringen, dich herrlich, glorreich winzig zu fühlen. Hier ändert das Wetter alle zwanzig Minuten seine Meinung; vier Jahreszeiten vor Mittag sind ein lokaler Sport. Puerto Natales hat Netz, doch sobald du tief im Park steckst, wird die Abdeckung schwach bis nicht vorhanden, und das gehört zum Deal. Wilde Orte sollen dich eine Weile verschlucken.

Rapa Nui: die einsamste Insel und ihre Wächter aus Stein

Dann die seltsamste Etappe von allen: ein Flug weit hinaus in den Pazifik bis zur Osterinsel — Rapa Nui — einer der entlegensten bewohnten Orte des Planeten, ein Punkt aus vulkanischem Grün, Tausende Kilometer von allem entfernt. Die Moai stehen mit dem Rücken zum Meer, Hunderte gemeißelter Riesen, die das Volk der Rapanui vor Jahrhunderten aufgerichtet hat, und wenn du vor ihnen stehst, spürst du, wie sich die Zeit dehnt. Es sind die heiligen Stätten einer lebendigen Kultur: Man bleibt auf den markierten Wegen, man klettert nie auf die Plattformen und man berührt niemals, niemals die Moai. Die Verbindung ist hier die fragilste der ganzen Reise, wie man es auf einer so abgeschiedenen Insel erwartet — also habe ich den Computer zugeklappt, gelernt, auf das WLAN des Dorfes zu warten, und diesem Ort die Aufmerksamkeit geschenkt, die er sichtlich verlangte.

Was ich mitnehme

Chile hat mich gelehrt, aufzuhören, gegen die Distanz anzukämpfen, und sie stattdessen zu nutzen. Eine Wüste, ein Gletscher und eine Insel mitten im Ozean haben nichts gemeinsam, außer dem Peso und der Flagge — und es sind die langen leeren Sprünge dazwischen, die den Kontrast so stark machen. Drei Himmel, ein absurd langes Land und ein Telefon, das wusste, wann es nützlich sein und wann es mich in Ruhe lassen sollte: online für die Buchungen, wirklich ohne Netz unter viertausend Sternen, am Fuß der Türme und vor den schweigenden Moai.

— Thomas, von der Wüste über die Gletscher bis zum Rand des Pazifiks.