Áustria: Viena, Salzburgo e os Alpes

A Áustria entrou na minha semana como começa uma bela valsa: devagar, quase com cerimónia, e de repente já estás em três tempos sem saberes bem quando começaste a rodopiar. Tinha vindo pelo postal — os palácios imperiais, o lago alpino que toda a gente já viu — e parti com um fraquinho por um país que leva o seu café, as suas montanhas e os seus comboios pontuais com a mesma seriedade tranquila.

O itinerário desenhou-se sozinho: Viena pelo império e pelo bolo, Salzburgo por Mozart e pelos telhados barrocos, a aldeia de Hallstatt à beira do seu lago pela fotografia que inspirou mil outras, e o Tirol pela neve e pelo puro alívio da altitude. A ligar tudo, os comboios da ÖBB, de uma precisão que te faz acreditar no horário como num amigo.

Viena, onde o café é uma cerimónia

Viena faz a grandeza sem transpirar. Percorri o Ring, esse bulevar de palácios e parlamentos que os Habsburgo construíram quando tinham uma cidade para exibir, e perdi uma tarde em Schönbrunn, o seu palácio de verão, cujos jardins sobem uma colina até uma vista sobre todo aquele desdobramento amarelo-pálido. O Hofburg, a Ópera, o Belvedere onde « O Beijo » de Klimt resplandece sob a sua folha de ouro atrás de um vidro — a cidade estende-te um museu a cada esquina e desafia-te a acompanhar.

Mas a verdadeira Viena, creio eu, está nos seus cafés. O Kaffeehaus está inscrito no património imaterial da UNESCO, e percebe-se porquê: pedes um único café e a mesa é tua durante horas, o jornal no seu suporte de madeira, uma fatia de Sachertorte — aquele bolo de chocolate denso e escuro, selado com uma fina camada de alperce — e absolutamente ninguém para te apressar a sair. Pus os meus recados em dia ali, de consciência tranquila, porque em Viena demorares-te é o objetivo, não a desculpa.

« Em Viena não se bebe um café — aluga-se uma mesa, uma janela e uma tarde. »

Foi aí que os dados ganharam o seu lugar com discrição, e a boa notícia é que é simples: a Áustria está na UE e na zona euro, por isso um tarifário europeu « como em casa » funciona aqui sem complicações — exatamente como em França ou na Alemanha. Reservei a minha entrada para Schönbrunn a partir de uma mesa de café para evitar a fila, verifiquei bilhetes para uma noite de valsa de Strauss, e abri a próxima partida da ÖBB sem nunca recear uma surpresa na fatura. A cobertura em Viena é excelente; deixas de pensar nisso ao fim de uma hora.

Salzburgo e a aldeia à beira do lago

Salzburgo é a prima mais pequena e mais bonita de Viena. A cidade velha barroca está classificada pela UNESCO, um emaranhado de cúpulas e praças que desce a tombar desde a fortaleza de Hohensalzburg sobre o seu rochedo; é a cidade natal de Mozart, e ostenta-o em cada chocolate e em cada cartaz de concerto. É também aqui que se filmou « Música no Coração », e se semicerrares os olhos para as colinas quase esperas ouvir alguém a cantar. Deixei os comboios levarem-me até lá e quase não tirei os olhos da janela.

Depois Hallstatt — e vou ser honesto, porque sobre esta as citações não mentem. A aldeia à beira do lago é de uma beleza que aperta o coração, casas em tons pastel empilhadas entre a água e montanhas verdes e íngremes, um cenário UNESCO tão perfeito que parece encenado. É também um dos lugares mais fotografados e mais apinhados dos Alpes, e os autocarros de excursão sabem-no. O meu truque era simples: verifiquei os horários em direto no telemóvel, cheguei cedo, e percorri a beira de água antes de os autocarros despejarem a multidão do meio-dia. Quando ficou a abarrotar de gente, eu já estava no alto da colina com o ângulo de postal só para mim.

No regresso, desviei-me pela Wachau, esse troço do vale do Danúbio entrelaçado de vinhas e coroado pela abadia dourada de Melk — uma terra de vinho em socalcos que desfila por trás do vidro como um filme lento. A Áustria não para de fazer isto: mesmo quando achas as atrações principais terminadas, um vale lateral eclipsa-as tranquilamente.

O Tirol, a neve e o ar fino e límpido

Terminei no Tirol, à volta de Innsbruck, onde os Alpes deixam de ser cenário para se tornarem todo o céu. É a terra do esqui, montanhas que irrompem a direito do vale, a cidade encaixada por baixo como um pensamento de última hora. Subi até à neve, respirei aquele ar fino, límpido, de fazer apitar os ouvidos, e mandei para casa uma fotografia que a minha família tomou por um fundo de ecrã.

A ligação surpreendeu-me lá no alto, no bom sentido. A rede austríaca enfia-se fundo pelos vales alpinos — bem melhor do que eu receava — por isso tinha dados na maior parte dos trajetos de comboio e à volta das estâncias. A ressalva honesta é a altitude: no alto da montanha, nas dobras de rocha mais profundas, o sinal pode reduzir-se a nada durante um troço. Por isso fiz como de costume e preparei o essencial offline com antecedência — mapa, bilhetes, itinerário — e deixei o eSIM gerir os momentos que contavam assim que as barras voltavam.

O que fica comigo

A Áustria revelou-se um país de belos contrastes que nunca se chocam: o ouro imperial e a neve alpina, um café onde o tempo para e um comboio que não perde um minuto, uma aldeia lacustre tão célebre que é um cliché e tão encantadora que o cliché lhe é perdoado. Parti mais leve, um pouco mais lento, a cantarolar uma valsa cujo nome ignoro. Trata dos teus dados uma vez antes de partires, e a única coisa que te resta gerir é qual a fatia de Sachertorte que vem a seguir.

— Hugo, uma Sachertorte e uma valsa mais tarde, ainda a rodopiar.